5 mois de voyage en asie du Sud Est

Fin du voyage ...

2008-04-28T13:42:00.000-07:00

Et voilà, l'aventure se termine à l'aéroport de Bangkok où j'aurai la chance de rencontrer Marielle (voir son blog dans mes liens, c'est une très belle aventure qu'elle est en train de vivre).

Quand à moi, j'écris ces lignes de Dublin où une autre aventure a déjà commencé, bien différente.

Je garde un souvenir ému de la lumière magnifique sur le Mékong, de mon aventure en bateau sur la Nam Ou au Laos, des porteurs de souffre du Kawa Ijen, de la douceur de vivre sur la petite ile paradisiaque de Gili Air, de mes rencontres au Cambodge, et bien d'autres images encore, et bien d'autres désirs de repartir pour approfondir tout çà.

"Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit."
(proverbe touareg)

Fin du blog : si cela vous intéresse, j'ouvre un nouveau blog pour rendre accessible les photos que je prends lors de mes escapades en Irlande.

Bises et bon vent à tous.

"N'ayez jamais peur de la vie, n'ayez jamais peur de l'aventure, faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances. Le reste vous sera donné de surcroît."
(Henry de Monfreid)

Et pour finir, Bangkok

2008-04-23T14:03:00.000-07:00

J'ai passé 24 heures à Bangkok avant de repartir pour la France, juste le temps d'avoir un très bref aperçu de cette ville gigantesque.

Democracy Monument, au centre de Bangkok :

Un petit coin paisible, les fameux canaux qui ont donné à Bangkok le surnom de "Venise de l'Asie" :

Wat Pho, le temple du Bouddha Couché :
Ce vaste temple, qui s’étend près du Grand Palais, abrite un gigantesque Bouddha Couché doré de 46 mètres de longueur sur 15 mètres de hauteur, aux pieds incrustées de nacre.

C'est le plus ancien et le plus grand temple de Bangkok, construit au XVIe siècle, il compte 4 grandes stupas, et de nombreuses moins importantes. Il abrite aussi maintenant une école de massage très réputée.

Bangkok, ville moderne :

Bangkok, où tradition et religion restent vivantes :

Bangkok, le parc Lumphini où les habitants viennent rechercher un peu de sérénité, et viennent pratiquer du taï chi, lire le journal loin de l'agitation.

Direction la plage : Ko Tao, paradis des plongeurs

2008-03-19T03:31:00.000-07:00

Ko Tao est une petite ile dans le golfe de Thailande, pas très loin de Ko Samui et de Ko Pha Ngan. Ko Tao est aussi appelée l'ile tortue à cause de la forme de son contour.
C'est un petit paradis pour les amateurs de fond marin en plongée ou en snorkeling.
Je me suis installée pour 4 nuits sur la petite plage de Haad Sai Daeng très tranquille avec seulement 2 hôtels, les visiteurs sont rares car le chemin pour venir ici est assez difficile, cette ile est très montagneuse et certains endroits ne sont accessibles qu'en bateau.

Vue de la terrasse de l'hôtel :

Je décide de découvrir les meilleurs spots de snorkeling de l'ile avec une excursion en bateau sur la journée.
Départ du port de Mae Haad :

La cote, pas très loin de mon hôtel :

et la vue paradisiaque sur l'ile privée de Ko Nang Yuan

Nord Thailande - Sukhotai et Si Satchanalai

2008-03-02T10:11:00.000-08:00

Le parc historique de Sukhotai, a 12 km de la nouvelle ville, abrite les ruines de l'ancienne capitale du royaume de Sukhotai au 12e et 13e siècle. Les murs de la cité forment un rectangle de 2 km sur 1,6km. A l'intérieur on trouve les ruines de l'ancien palais royal et de 36 autres temples, le plus important étant le Wat Mahathat. Ce parc est maintenu avec l'aide de l'UNESCO qui l'a classé patrimoine de l'humanité. La visite du parc se fait a velo et c'est tres agreable de se promener au milieu de ces ruines.

Je commence ma visite par le Wat Mahathat, situé dans le centre de Sukhothai, c'est le principal temple de la cité. Il comprend plus de deux cents chedis. Le plus important d'entre eux, en forme de bouton de lotus, est entouré de huit autres chedis. Il témoigne de l'influence de l'art Khmer avant la diffusion de celui de Ceylan dans cette région.

Puis Wat Si Sawai qui etait a l'origine un sanctuaire hindou.

Wat Tra Phrang Ngoen,

Wat Sa Si, chedi de style Sri Lankais.

Wat Phra Phai Luang, un temple khmer hindou transformé en un temple bouddhiste entouré de douves

Wat Si Chum, connu pour son immense bouddha assis de 15m de haut, et sa main sacrée si gracieuse et géante.

Wat Saphan Hin, au sommet d'une colline d'où l'on a une très belle vue sur les alentours, ce temple est connu pour sa tres grande statue de Bouddha debout.

Le parc historique de Si Satchanalai et de Chaliang est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1990. On peut y voir les vestiges de temples dont certains datent de l'époque khmère.

Wat Phrat Sirattana Mahathat

Wat Khao Pha Nom Phloeng

Wat Chang Lom

Wat Chedi Chet Thaew

Nord Thailande : boucle Pai - Mae Hong Song - Mae Sariang - Mae Sot

2008-01-31T04:13:00.000-08:00

Je quitte Chiang Mai pour Pai ou j'arrive apres 4 heures de bus sur une très bonne route de montagne avec pas mal de lacets. Je suis assez décue en arrivant a Pai, la ville se trouve dans une plaine entourée de petites montagnes, le paysage est assez sec et triste, la ville n'a aucun intérêt, c'est une ville artificielle faite uniquement pour les touristes, il parait qu'il y a quelques années c'était un paradis pour routards, en tout cas maintenant cela ne vaut pas le déplacement à mon gout. Même les locaux ne sont pas trés sympas ici, blasés je suppose par l'afflux de touristes. Je ne resterai donc qu'une après midi et une nuit, le temps de faire une petite ballade à pied vers un village lisu.
Les lisu sont arrivés au début du 20e au nord Thailande, depuis le Tibet et le Yunnan; les femmes portent encore leurs costumes très colorés (longues tuniques bleues, pantalons roses, chemises rouges).

La campagne est un peu plus jolie des que l'on s'élève un peu au dessus de Pai.

De Pai je continue vers le Nord vers Mae Hong Song : petite ville entourée de montagnes. Au centre de la ville un joli petit lac et autour, de belles maisons et 2 temples.

Je pars en moto-taxi vers Mae Aw, village dans les montagnes à la frontière birmane, peuple de Hmongs et de chinois du Kuomingtang. On peut déguster et acheter ici du thé local chinois. De nombreux enfants sortent de l'école, le visage maquillé, comme de nombreuses femmes birmanes. La poudre est extraite d'un arbre, elle leur sert de protection contre le soleil, a un pouvoir raffraîchissant et c'est aussi très esthétique, certaines femmes se maquillent en faisant de jolis dessins avec cette poudre sur leur visage.

Sur le chemin du retour je passe par la petite cascade de Pha Sua. Le soir je mange sur le charmant marché de nuit au bord du lac, on fait son choix de nourriture sur les différents stands et on s'assied sur une natte au bord de l'eau ... Ce soir la au menu : du porc grille au barbecue avec des patates douces , un régal !
Le lendemain avant de partir, belle lumière sur le lac :

Je quitte Mae Hong Song pour Mae Sariang, toute petite ville au bord de la rivière Yuam. La campagne environnante est très belle, très verte, de nombreuses cultures de mais, haricots, riz ...

Les femmes portent de larges chapeaux ronds :

Je pars pour une ballade en moto avec Franz que je viens a nouveau de rencontrer ici : 50 km de route jusqu'à la rivière Salawyn qui marque la frontière avec la Birmanie. Au début, nous roulons dans la plaine au milieu des cultures :

Puis la route devient sinueuse en abordant la partie montagneuse :

Nous nous arrêtons dans un petit village en bord de route, il semble y avoir de l'animation dans une des maisons, nous nous approchons et le maitre de maison nous invite a entrer et a partager le repas (il est 10 heures du matin ..). Une énorme marmite est sur le feu, a l'intérieur une soupe avec du vermicelle de riz, des légumes, de la viande, des abats ... nous goutons et c'est très bon.

Notre hôte nous explique que aujourd'hui c'est le baptême de son fils (baptiste) et que tout le village est invite a la fête. Nous discutons un moment avec une femme refugiée birmane qui vit depuis de nombreuses années en Thaïlande. Elle était prof en Birmanie et parle tres bien anglais. Elle nous explique qu'elle n'a plus de nationalité, comme la plupart des réfugies birmans ici, ils ne peuvent pas retourner dans leur pays, ils ont le droit de rester en Thaïlande mais uniquement dans les camps pres de la frontière, donc difficile de trouver du travail et de construire une vie ici. Elle même a travaille longtemps pour diverses ONG mais chaque fois qu'elle veut de déplacer a Chiang Mai ou Bangkok par exemple, il faut qu'elle demande une autorisation spéciale. Elle nous explique que certains pays comme le Canada, la Nouvelle Zélande acceptent d'accueillir certains des refugiés birmans.
Dans cette région il y a de nombreux camps de réfugiés birmans et de nombreuses ONG comme AMI, MSF, et bien d'autres et les volontaires sont les bienvenus (ils cherchent des gens pour donner des cours d'anglais aux réfugiés par exemple ...)
Nous continuons le voyage jusqu'à la rivière Salawyn, de l'autre cote c'est la Birmanie !

Le lendemain je pars pour Mae Sot en minivan. Le trajet se fait sous la pluie, dommage car le paysage est assez beau. Mae Sot est un point frontière avec la Birmanie. Cette ville héberge de nombreux réfugiés birmans dans des camps a proximité. Je prends quelques photos sur le marché entre 2 averses.

Bon appêtit !!

Arrivee en Thailande : de Chiang Khong a Chiang Mai

2008-01-28T00:25:00.000-08:00

Le passage de la frontiere Laos - Thailande au niveau de Huay Xai est tres facile, un coup de tampon au bureau des visas cote Laos, puis je prends un petit bateau pour traverser le Mekong et en 5 minutes je suis en Thailande, a Chiang Khong, petite ville agreable au bord du Mekong. Un second coup de tampon au bureau des visas thailandais et c'est fini : je trouve assez rapidement une guesthouse et me promene dans les rues de Chiang Khong, le contraste avec le Laos est tres fort, la Thailande est un pays moderne, dans les rues de nombreux magasins avec plein de choses : nourriture mais aussi vetements, droguerie, distributeurs automatiques, c'est l'abondance ... et le sourire des thailandais n'est pas une legende !
Apres 1 nuit passee a Chiang Khong, je prends un premier bus pour Chiang Rai, puis un second pour Chiang Mai, capitale du nord de la Thailande, seconde ville la plus visitee du pays, ville agreable car a taille humaine, avec de nombreux temples (plus de 300), mais aussi ville moderne avec ses restaurants, ses cafes, ses boutiques.
Je vais passer 4 jours ici, le temps de visiter quelques uns des temples de la ville, de me payer un bon massage, de mettre a jour mon blog et rattraper tout le retard que j'avais pris, boire de bons cafes, marcher et manger dans les marches de nuit tres animes.
Wat Pa Pao, le seul temple shan birman de la ville :

un autre temple :

Wat Chiang Man, le plus vieux temple de la ville (1296):

Et comme la visite des temples ca creuse, je vais me restaurer sur le marche de nuit : ici aucun risque de mourrir de faim, on peut se regaler pour pas cher du tout !! Selon le jour de la semaine, le marche de nuit est dans un quartier de la ville ou dans un autre, la rue devient pietonne des la fin d'apres midi et les stands d'artisanat et de nourriture s'installent dans la rue ou sur les places.

On trouve meme des fraises, mais surprise, elles sont servies avec du sucre et ... du sel !

Un petit tour au marche aux fruits et au marche aux fleurs :

Et encore des temples (courage, plus que 297 a voir ...) :

Wat Chedi Luang, dont la massive pagode a ete detruite en partie par un tremblement de terre en 1545.

Derriere la pagode, on trouve un bouddha couche et des temples plus recents :

Wat Pra Sing, construit au 14e, le premier temple a heberger le bouddha d'emeraude, un tresor culturel qui reside actuellement au palais royal de Bangkok. Ce temple heberge le Pra Thongtip, la statue la plus veneree de Bouddha au nord de la Thailande.

Les stands de nourriture dans la rue :

Wat Suan Dok, le cimetiere des rois de Chiang Mai : plusieurs membres de la famille royale ont ete brules ici.

Fin du sejour au Laos : Luang Namtha et Muang Sing

2008-01-21T02:55:00.000-08:00

Voila ce que c'est que d'avoir un visa de 2 mois, on prend le temps et on s'eternise un peu mais c'est tellement agreable de voyager dans ce pays qu'on y prend gout ...
Mais si je veux voir un peu la Thailande il va quand meme falloir que je me decide a sortir du Laos. Mon sejour se termine donc dans la region de Luang Namtha et Muang Sing,au nord du Laos, pas tres loin de la frontiere chinoise. Cette region accueille de nombreuses minorites ethniques originaires de Chine et du Tibet : lanten, kamu, hmong, akha, thai dam, thai lu, yaos et bien d'autres. Chaque tribu possede des coutumes et un langage specifique, ainsi qu'un costume traditionnel lui aussi specifique, bien que maintenant les populations commencent a s'habiller de facon moderne, surtout depuis qu'elles ont ete deplacees des montagnes ou elles vivaient traditionnellement vers les plaines en bordure des routes. On trouve donc ici beaucoup de trek organises a la rencontre de ces minorites, ainsi que des randonnees dans le parc national tout proche.
Apres une nuit a Udomxai, j'arrive a Luang Nam Tha apres 4 heures de route : le minibus etait deja complet quand je suis arrivee 45 minutes avant le depart, j'ai donc eu droit a la chaise en plastique dans le couloir, pas tres confortable surtout dans les virages et comme c'etait une route de montagne bien sinueuse ...
En arrivant j'apprends qu'un village a 25 km de Luang Nam Tha fete la fin de la recolte : c'est ce qu'on appelle le nouvel an Hmong. Je pose donc mon sac dans une guesthouse sympa et saute dans un tuk tuk avec 1 francaise et 1 allemand que je viens de rencontrer. Nous arrivons dans le village, des tables sont installees pour manger dehors, une sono, plein de stands de nourriture et des jeunes filles hmongs dans leur costume traditionnel :

Ces fetes sont l'occasion pour les jeunes hmongs de differents villages de se rencontrer et de se courtiser. Le fameux jeu de la balle sert a faire connaissance : une rangee de garcons d'un cote et une rangee de filles de l'autre qui se lancent la balle.

Le lendemain je loue un velo pour explorer les environs, j'emprunte d'abord un joli petit pont :

Il est encore tot et la brume est la, enveloppant le paysage de cette ambiance si particuliere. Les paysans plantent le riz pour la seconde recolte de l'annee, cela faisait longtemps que je n'avais pas revu le vert tendre des jeunes pousses de riz :

Je traverse un premier village ou les femmes sont en train d'assembler des gerbes qui servent de toiture aux maisons.

Je rencontre une vielle dame qui fume la pipe :

J'arrive dans un autre village, la population ici est lanten, les femmes portent une tunique et des pantalons indigo, et des guetres blanches :

Ils fabriquent une pate de papier avec le riz et l'etalent et la font secher au soleil :

Je continue ma route au milieu des rizieres, traverse encore d'autres villages :

Puis je pars pour 3 jours de trek dans le parc national avec un couple de hollandais. Nous croisons des enfants qui pechent dans la riviere avec un masque et un harpon fait maison.

La marche se fait dans la foret, de nombreux bambous, des bananiers, des fougeres et plein de plantes dont les racines sont utilisees a diverses fins par les chamans des villages. Notre jeune guide va nous les faire decouvrir au fur et a mesure de la ballade. Certaines plantes permettent de soigner les brulures, les blessures, les rhumes. D'autres soignent la gueule de bois (quand on abuse trop du lao lao, l'alcool local a base de riz fermente). Dans les villages recules, les femmes se marient parfois encore tres jeune, vers 12 ans. Quand elles ont un bebe, elles n'ont alors souvent pas assez de lait pour le nourrir. Une racine de couleur jaune est alors utilisee pour aider la jeune mamam a avoir plus de lait. Les oreilles d'elephant sont utilisees ici pour soigner la malaria.

On voit aussi de nombreux papillons tres jolis et on entend, a defaut de les voir, quelques oiseaux.

Le premier soir on arrive dans un campement en pleine foret ou 2 femmes du village khmu le plus proche nous prepare un bon repas, en partie avec les plantes ramassees dans la journee, avec un the a la cardamome pour nous rechauffer. La nuit sera tres tres longue (couches a 7h15 c'est un record, le couchage est dur et il fait froid ...). La vue du campement au petit matin :

Notre pique nique de midi sur une nappe faite de feuilles de bananiers, et a gauche, ce qui ressemble un peu a des endives, c'est la fleur de bananier que l'on mange cru ou que l'on peut aussi faire cuire.

Et on arrive a notre second campement, il s'agit d'un ancien village akha, qui a ete abandonne l'annee derniere.

Le gouvernement a demande aux habitants de ce village de demenager dans un village plus accessible, plus proche de la route. C'est ce qui arrive a de nombreux villages ici au Laos. Nous demandons a notre hote akha (qui nous accueille dans son ancien village) ce qu'il en pense. Il nous dit que les jeunes sont assez contents de partir et de se rapprocher de la civilisation, les anciens beaucoup plus reserves. J'ai cru comprendre que le gouvernement leur avait paye une ecole, ce qui semble aussi une bonne chose ... mais difficile de savoir s'ils vivent vraiment mieux maintenant. Ici le plus jeune fils de notre hote akkha qui va garder son regard craintif pendant les 24h que nous allons passer avec lui et son pere.

Le lendemain matin nous partons dans la foret avec notre hote akkha et son fils dans l'espoir de voir des oiseaux : les akkha sont reputes pour leur connaissance de la nature et ils savent appeler les oiseaux en sifflant et en imitant leur chants. Nous ne verrons pas grand chose, car nous ne sommes surement pas assez discret et les oiseaux s'envolent tres vite. Nous revenons vers le campement pour y prendre notre petit dejeuner.

Le dernier jour de notre trek, nous sortons du parc national et arrivons sur des terres appartenant aux communautes. Hors du parc national, les villageois ont le droit de deboiser pour cultiver plus de terre. Le paysage est donc moins joli avec tous ces arbres coupes. Les villageois plantent ici du manioc, de la canne a sucre et du caoutchouc.

Au bord de la route, des enfants essaient d'attraper des poissons dans un petit ruisseau :

Nous continuons la ballade vers les premieres rizieres et arrivons au nouveau village akkha.

A l'entree du village, une balancoire geante faite de bambous, elle est erigee au moment des fetes qui ont lieu 3 mois apres les semis. Les akkha pensent qu'ils sont arrives sur terre grace a une balancoire. Durant les fetes qui durent 4 jours, les jeunes se propulsent tres haut sur cette balancoire.

Nous mangeons dans la hutte du chef du village, dans un coin un fusil, au cas ou son autorite ne serait pas reconnue ... Les enfants constituent 50% de la population du village, il y a ici une cinquantaine d'enfants qui vont a l'ecole primaire, 3 classes avec 3 professeurs. Les habitants du village sont essentiellement agriculteurs et travaillent dans les champs, quelque fois a 1 ou 2 heures de marche du village. La plupart ne parlent que la langue akkha, quelques hommes (dont le chef bien sur) parlent le lao. Encore aucun enfant de ce village n'est alle dans une ecole secondaire, le chef nous dit que peut etre l'annee prochaine cela va arriver ... Bien que proche de la route ce village n'a pas encore l'electricite.
A la sortie du village, une sorte d'autel avec un cadavre de chien : ce genre de sacrifice est souvent effectue dans un village pour chasser le mauvais sort (quand le village d'a cote est victime d'une epidemie quelquonque par exemple).

Nous reprenons la route, et encore des rizieres et des villages.

Dans un de ces villages on est en train de faire du lao lao et on voit ici l'etape de distillation :

Je pars ensuite pour 2 jours a Muang Sing.
Muang Sing était le plus grand marché d’opium du triangle d'or pendant l’occupation française. C'est l'un des principaux carrefours commerçants de la province de Luang Namtha, celle qui abrite le plus grand nombre de minorités ethniques de tout le Laos. Trente-neuf sur les 47 recensées dans ce petit pays de quelque 5 millions d'habitants. Aux différents groupes Tai (Tai Lu, Tau Neua, Tai Dam, Tai Deng, etc.), venus du Yunnan, s'ajoutent des populations Miao-Yao, également d'origine chinoise, comme les Hmong et les Yao, ou tibéto-birmanes, tels les Lolos et les Akha, voire austro-asiatiques comme les Khamu, qui parlent une langue môn-khmère. La plupart de ces groupes sont animistes, mais certains ont choisi le bouddhisme. La bourgade s'étend dans une vaste plaine cernée par les montagnes, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la frontière chinoise et à 70 kilomètres à l'est de la frontière birmane. Autant dire au bout du monde. Les routes qui desservent le nord-ouest montagneux du Laos etaient encore assez mauvaises il y a 2 ou 3 ans mais de nouvelles routes ont ete construites divisant par 2 les temps de transport indiques dans mon guide.
Je demande au chauffeur de song thaw de me deposer 5 km avant la ville, ce qui me permet d'arriver a pied en traversant quelques petits villages. Je monte sur une colline pour avoir le panorama sur la plaine de Muang Sing :

En chemin, je croise de beaux dindons (on n'en voie plus par chez nous ...).

Les paysans sont au travail dans les rizieres :

A l'office de tourisme, je rencontre Denise, une americaine qui parle tres bien le francais, nous louons un velo pour explorer un peu les environs avant le coucher du soleil :

Le lendemain matin, je vais prendre mon petit dejeuner en ville avant de partir pour 1 journee de marche dans les villages voisins. Il fait encore frais, les laos prennent leur petit dejeuner autour d'un brasero dans la rue, le sticky rice est en train de cuire :

Je traverse un village hmong, des jeunes sont en train d'apprendre a jouer d'un instrument traditionnel, utilise essentiellement lors des funerailles.

Ils sont pas mignons ceux-la ????

Je traverse ensuite un village akkha : les maisons akkha sont sur pilotis alors que les maisons h'mong sont construites au raz du sol.

Les villageois ramassent ces plantes qui ressemblent a des plumeaux et les font secher pour en faire des balais et les exportent en chine (la frontiere n'est qu'a 10 km).

La salle de classe :

Femmes au travail ou partant travailler :

Le lendemain matin, au marche de Muang Sing :

Sur les akkhas ...
J'ai profite de mon sejour a Muang Sing pour visiter le musee ethnologique, il presente une video interessante, qui donne pas mal d'informations sur le peuple akkha. J'y ai appris que dans la tradition akkha, la venue au monde de jumeaux n'etait pas un heureux evenement, ils pensent que les parents ont du commettre un peche grave pour etre punis de la sorte, on tue alors les bebes a la naissance et les parents sont chasses du village. Le reportage montre comment une association tente de faire stopper cette coutume; dans un village 2 couples de jumeaux sont nes dans 2 familles et ils ont reussi a convaincre les familles et les habitants du village de conserver les bebes, au debut ces familles etaient tres mal vues du reste du village, cela commence a aller mieux ... Le reportage montre aussi les problemes lies a la consommation d'opium, frequente surtout chez les hommes, et les moyens de desintoxication mis en place par d'autres associations.
J'ai lu aussi dans un article sur l'ethnie akkha que les deplacements de population des montagnes vers les plaines avaient genere des maladies et des deces pour ces populations. Il se trouve que cela a coincide avec l'arrivee des premiers touristes dans les villages et certains villageois akkha ont donc associe l'appareil photo aux maladies et deces survenus a ce moment la, ce qui explique que certains soient effrayes a la vue d'un appareil photo.

Et voila, c'est ma derniere soiree au Laos, que je passe avec Denise et Lisa. Nos routes se separent ici. Denise (de Los Angeles), que je viens de rencontrer a Muang Sing, part explorer le nord est du Laos; Quant a Lisa (de Singapour), nous avons passe ensemble la frontiere cambodgienne il y a presque 6 semaines et nous nous sommes plusieurs fois croisees au Laos, mais cette fois ci c'est la derniere car Lisa pars vers la Chine ... Quant a moi, je fais route sur Houesay ou je vais traverser la frontiere pour rentrer en Thailande, derniere etape du voyage !!!

Remontee de la Nam Ou en bateau

2008-01-20T00:17:00.000-08:00

De Luang Prabang, je continue ma traversee du Laos toujours vers le Nord, mais cette fois ci en bateau. Je me rend a l'embarcadere des bateaux lents et prends un ticket pour Nong Khiaw a quelques 7 ou 8 heures de bateau. Ce sont des petits bateaux a fond plat. Nous sommes 5 a bord : un couple de suisses, le capitaine, sa femme et moi. Nous sommes assis sur des petites chaises d'enfants en bois, ce n'est donc pas tres confortable. Les meilleures places sont a l'avant, ou l'on peut s'etendre sur une natte :

Il fait tres froid sur le bateau, avec la vitesse et l'humidite. Apres un plein de carburant, nous continuons notre route : nous avons commence le trajet sur le Mekong, que nous quittons au niveau des grottes de Pak ou pour remonter la Nam Ou, riviere de montagne. Le paysage est superbe, alternance de montagnes recouvertes de vegetations et de falaises calcaires. Les berges du fleuves, recouvertes d'alluvions au moment de la saison humide lorque le niveau de l'eau est au maximum, sont propices a la culture des legumes.

Par moments l'eau est tres calme, mais a certains endroits nous passons des petits rapides, le capitaine est oblige de zigzaguer entre les rochers au milieux de la riviere.

Nous nous arretons en fin d'apres midi pour une pause pipi pres d'un petit village, c'est aussi l'heure de la toilette, la femme du capitaine en profite pour prendre son bain dans la riviere avec les autres femmes du village. Les canards barbottent pas tres loin et les enfants jouent et rient dans l'eau eux aussi.

Et nous arrivons enfin a Nong Khiaw, petit village au bord de la Nam Ou.

Le lendemain matin, le village est encore enveloppe dans la brume quand je traverse le pont pour aller prendre mon petit dejeuner.

Le restaurant est en plein air mais un brasero sous chaque table permet de donner un peu de chaleur ...

Et je repars pour 1 heure et demi de bateau jusqu'au prochain village Muong Noi, accessible uniquement par voie fluviale. Et toujours ce paysage superbe dont on ne se lasse pas.

J'arrive a Muong Noi, petit village hyper tranquille au bord de l'eau, pas de route, donc pas de voiture, ici tout arrive par bateau. Pas d'electricite non plus, seulement entre 18h et 21h avec des generateurs. Ce petit bout du monde est donc un paradis pour routards, d'autant plus que d'ici on peut marcher tres facilement jusqu'a plusieurs petits villages a la rencontre des diffentes populations, soit avec un guide soit tout seul. On peut meme partir pour plusieurs jours car on peut dormir chez l'habitant dans ces villages. On peut aussi tout simplement se promener dans le village ou contempler la riviere. Je m'installe pour 2 jours dans une petite guesthouse bien sympa, ou Mama, la patronne, fait de super petits plats (son laap de legumes et ses pousses de bambous sautees sont un vrai regal).
Dans les rues de Muong Noi :

Ballade au petit matin :

Une grotte (pour l'explorer il faut etre bien equipe car on a de l'eau jusqu'au coup)

Et je pars a la rencontre du petit village de Ban Na.

Je rencontre des villageois qui partent travailler dans les champs, ainsi que des jeunes qui transportent des marchandises depuis Muong Noi, en particulier des boissons (eau, biere, sodas) destinees aux touristes qui viennent visiter les villages. En effet tous ces petits villages sont completement isoles du monde ...

Vers 11h la brume commence a se dissiper, laissant une belle lumiere sur la campagne :

Premieres maisons de Ban Na, puis l'ecole du village, et la guesthouse ou je m'arrete boire un cafe :

Au Laos on voit beaucoup de papas qui portent leur enfant dans le dos avec une echarpe, beaucoup de grands peres qui dorlottent leurs petits enfants, mais c'etait la premiere fois que je voyais ca ...

Et pendant que les hommes pouponnent, les femmes travaillent ...

J'arrive maintenant dans un second village, ou je rencontre de nombreux enfants :

Et je reprends la route en fin d'apres midi, avec le soleil qui commence a descendre derriere les montagnes ...

Dernier lever de soleil depuis la terrasse de la guesthouse a Muang Noi ou j'ai passe 2 jours tres agreables :

Et le voyage en bateau continue vers Muong Khoua, encore 6 heures de route, mais cette fois ci j'ai mis tous mes vetements chauds sur moi, je suis donc paree !!!

Nous sommes seulement 4 passagers au depart (a gauche Judy et Jim de Vancouver, avec qui je vais faire le voyage de Muong Noi a Muang Khoua).

Mais des locaux embarquerons et debarqueront en cours de route, je me rappelle surtout de quelqu'un que l'on a laisse en pleine nature au milieu de rien avec d'enormes enceintes et de gros sacs ... c'etait assez surrealiste.

Il est vrai qu'ils arrivent a avoir un peu d'electricite a partir de la riviere, ils montent des installations sur des bambous avec une helice qui entraine un moteur :

Les villages se succedent :

Puis nous arrivons a Muong Khoua, avec son joli petit pont suspendu :

Les gens ici sont exceptionnellement gentils, d'abord je rencontre un groupe d'ados, ils veulent a tout prix que je les prennent en photos puis me coupent un morceau de canne a sucre et me le donnent.

Puis j'arrive dans une cour ou plusieurs personnes sont assises et discutent, ils m'invitent a m'assoir avec eux, m'offrent une sorte de the froid et des petites pommes, ils ne parlent pas un mot d'anglais et moi pas un de lao, je sors mon guide et on essaie de trouver quelques mots sur le lexique et d'echanger un peu, on rit beaucoup ... une belle rencontre !!! et puis toujours les enfants qui jouent :

Je repasse le pont et vais prendre un verre dans "la" guesthouse de la ville, juste au dessus de la riviere, avec vue sur le ferry :

Le lendemain matin, je me decide a la derniere minute pour prendre le bus pour Phongsali, tout au Nord, pres de la frontiere chinoise. Queques vendeuses de legumes pres du terminal de bus :

Pour aller a Phongsali depuis Muang Khoua c'est 9 heures de bus avec un changement, le long d'une route de montagne escarpee et sinueuse, avec un bus pas des plus modernes, sur une piste poussiereuse, avec des gens malades qui vomissent a cote de nous, d'autres qui n'arretent pas de cracher par la fenetre ou quelque fois simplement par terre dans le bus. Il faut donc avoir l'estomac bien accroche et etre super motive, surtout quand on sait qu'il n'y a qu'une route et que donc forcement un jour ou l'autre on va refaire le trajet dans l'autre sens. Et quand en plus on apprend quand on arrive par d'autres touristes que finalement on aurait pu venir en bateau et que c'etait la partie la plus belle du voyage ... Mais la route est tres belle elle aussi, on traverse plusieurs villages avec des femmes de differentes ethnies, portant leur costume traditionnel (ici une Akha lors d'un arret du bus).

Je finis par arriver a Phonsali courbaturee et poussiereuse mais entiere : il fait nuit, je suis le seul falang (touriste) dans le bus, le tuk tuk me laisse devant un hotel, je demande une chambre, c'est complet. Je monte dans le village avec mon sac qui pese une tonne sur le dos et arrive dans un second hotel, je demande une chambre, visiblement ici il n'y a pas grand monde qui parle anglais ici. On finit par me montrer une chambre assez glauque, le lit n'est pas fait, quand au menage n'en parlons pas ... Je decide d'aller voir l'hotel indique comme le meilleur de la ville dans mon guide, il fait nuit et l'hotel se trouve a 1 km, en haut d'une colline, au bout d'une route non eclairee, je me perds, demande plusieurs fois mon chemin, et finis par arriver dans un hotel en travaux donc ferme !! Je suis desesperee et redescend la colline, resignee a passer la nuit dans mon hotel minable, quand une femme devant une boutique me demande (par mime) si je cherche une chambre, je lui fait comprendre que je veux bien, elle me montre une chambre a l'etage, tres correcte, et la sdb commune et avec eau chaude, tout ca pour pas cher. J'accepte toute contente. En fait cette dame loue plusieurs chambres de sa maison a des locaux et j'y rencontrerai plus tard le chauffeur de bus et son assistant ...
Phongsali est la ville la moins touristique que j'ai visite au Laos, nous devions etre une quinzaine de touristes ce soir la en ville a manger dans un des seuls restaus (sale et pas terrible) du coin (plus tard je finirai par trouver un restau meilleur et plus agreable ...).

Le lendemain matin je pars pour une ballade vers un village phunoy (ethnie d'origine birmane) a 1 heure et demi de marche de la ville. Phongsali est une ville d'altitude, a 1600m a peu pres, jusqu'a maintenant les villes ou villages que j'avais traverse etaient plus bas donc dans la brume le matin, mais ici grand ciel bleu des le matin et je m'apercois que en fait je suis au dessus de la mer de nuage :

Et voila enfin tous mes efforts bien recompenses par ces belles images :

J'arrive au petit village, helas un peu desert, les adultes sont dans les champs et les enfants a l'ecole ... je verrai donc tres peu de monde.

Au retour, la brume s'est degagee et on apercoit les champs dans la vallee :

Et voila, fin d'une belle aventure sur la Nam Ou, je redescends vers le Nord Ouest du Laos, Luang Nam Tha et Muang Sing avant de rejoindre la Thailande.

Nouvel an a Luang Prabang

2008-01-07T21:58:00.000-08:00

De Van Vieng, je prends un bus pour Luang Prabang : 6 heures de route dans un paysage superbe, montagnes, vegetation tropicale (bananes, palmiers), de petits villages avec des maisons en bambou et en bois. Cela me fait penser un peu au relief de la Reunion.

J'arrive a Luang Prabang, troisieme ville du pays, mais la plus belle, d'abord par son site exceptionnel : la ville s'etend sur une langue de terre au confluent du fleuve Mekong et de la riviere Nam Khan, a environ 600m d'altitude, entouree de collines verdoyantes et de montagnes couvertes de forets tropicales. Cette ville est aussi chargee en histoire et culturellement tres riche par ses monuments religieux, elle est classee au patrimoine mondial de l'humanite par l'Unesco.

Le premier soir j'ai un peu de mal a trouver une guesthouse pas trop chere : beaucoup de touristes thailandais sont venus passer la fin d'annee ici et tout est plein, les thailandais ont un long week end de 4 jours et le Laos est une destination pas tres chere pour eux. Je finis par prendre une chambre dans une maison face au Mekong. Ce quartier est tres agreable, plein de petites ruelles qui descendent vers le fleuves, avec de tres belles maisons aux facades blanches, beaucoup de bois a l'interieur, et plein d'arbres et de fleurs, un quartier tres touristique et rempli de guesthouses, mais assez calme quand on reste pres du Mekong, l'animation etant reduite a la rue principale de la ville, remplie de restaurants et de boutiques de souvenirs.

Le lendemain matin, apres un petit dejeuner tres agreable dans un petit restau en plein air au bord du Mekong, je commence par chercher une guesthouse moins chere, dememage mes affaires, puis commence la visite des temples de la ville.

Wat Visoun, un des plus vieux temples de la ville, a l'interieur un beau bouddha dore et de nombreuses autres statues, surtout des "standing bouddas" du style de Luang Prabang :

Dans la meme enceinte, le That Mak Mo, stupa en forme de pasteque :

De la on a une tres belle vue sur le mont Phusi et sa stupa surmontee d'une petite fleche doree :

Puis Wat Aham avec ses banyans geants, et a cote, les habitations des moines :

J'arrive sur les bords de la Nam Khan, sur les berges, de nombreux potagers :

Je continue mon petit tour de la ville et voit encore d'autres temples :

J'arrive maintenant sur les bords du Mekong :

Et je visite le magnifique Wat Xieng Thong , le plus riche de Luang Prabang, avec d'abord l'edifice principal, la chapelle du bouddha sacre, avec ses pans de toit qui descendent presque jusqu'au sol, caracteristique de l'architecture de Luang Prabang :

A l'interieur on trouve des decorations au pochoir, dore sur fond noir :

Sur la facade arriere une tres belle mosaique de verre qui represente l'arbre d'illumination :

A cote, la chapelle du Boudha couche, ornee de mosaiques de verres d'inspiration japonaise :

Au fond de l'enceinte de la pagode, la chapelle du char funeraire avec une facade decoree de bas reliefs en bois dore :

Le soir, un petit tour sur le marche de nuit :

Puis je retrouve Genevieve et Franz pour un apero-repas au bord du fleuve :

Nous nous donnons rendez vous le lendemain pour un petit dejeuner au Croissant d'or et une ballade en tuk tuk a la cascade de Kuang Xi.
Sur le chemin de la cascade nous nous arretons dans le petit village de Ban That Paen, les habitants qui nous voient arriver, commencent a deballer leur artisannat.

Nous faisons le tour du village, de nombreux enfants qui jouent, ou tentent de nous vendre des bracelets et autres bricoles :

Puis nous arrivons a la cascade : plusieurs bassins se succedent avant la cascade, avec une eau tres claire et on peut s'y baigner.

Avec Franz dans le tuk tuk sur le chemin du retour :

Le lendemain matin, je me ballade tranquillement en ville sans plan precis quand 4 autres voyageurs (2 allemandes, 1 francais et 1 americaine) me proposent de partager leur tuk tuk pour aller visister les grottes de Pak Ou : 45 minutes de route, puis un bateau nous ameme de l'autre cote de la riviere a l'entree de la grotte au pied d'une falaise abrupte.

En fait il s'agit de 2 grottes, dans la premiere tronent des centaines de bouddhas de toutes tailles offertes lors des importants pelerinages qui se passent ici lors des fetes du nouvel an. On voit surtout des "standing Bouddhas", debout avec les mains ouvertes vers le bas, ainsi que des bouddhas en meditation.

La grotte du haut est assez profonde et sombre, seulement quelques statues de Bouddha a l'interieur et un bouddha au gros ventre.
Le long des escaliers, des enfants vendent des petits oiseaux en cage, les pelerins les achetent pour les liberer (les oiseaux, pas les enfants ... mais qui est le plus a plaindre des deux ?) :

Retour en ville, le palais royal de Luang Prabang :

et le temple de Wat Pha Phay ou les moines sont en train de prier :

C'est le soir du reveillon, je mange dans un restaurant au bord du Mekong specialise dans la cuisine Lao de Luang Prabang.

Au menu, une soupe O Lam (bouillon fait avec de la viande sechee, aubergines, haricots, champignons noirs, epinards en branche, ciboule, aneth, basilic lao, et le sakhane qui fait la particularité de cette soupe, cette épice est une liane qui pousse dans la forêt tourbeuse, son goût rappelle celui du poivre de Sichouane), une salade au cresson, et de la saucisse grillee aux herbes.
Un premier feu d'artifice vers 21 heures et un autre a Minuit, mais les rues sont relativement calmes ici pour une fin d'annee.
Le lendemain, ballade dans le quartier autour de ma guesthouse, quelques metres et la ville disparait et on se croit a la campagne, les enfants jouent dans les arbres :

Visite de Wat Mai, coiffe d'une toiture a 5 pans, et sur la facade des bas reliefs dores, c'est ici que le bouddha d'or fin est expose lors des fete du nouvel an :

Puis je monte au Wat Phu Si dont la stupa doree domine la ville :

Je ne suis pas la seule a attendre le coucher de soleil sur la ville depuis le mont Phu Si mais c'est vrai que la vue est belle :

Le soir je vais manger un barbecue dans un restau traditionnel lao : un trou rond au milieu de la table permet d'installer un brasero sur lequel on pose un plat rond avec au milieu un dome perce de petites fentes. On pose les bouts de viandes ou de poisson sur le dome, le jus s'ecoule vers la peripherie du plat dans lequel on a verse le bouillon et on y fait cuire legumes (verdures, menthe, oignons, tomates, champignons), vermicelles de riz, oeufs. C'est tres bon !!!
Au Laos, on tient la cuillere a gauche et les baguettes a droite (pour les droitiers), avec les baguettes on pioche un peu de legumes, un peu de vermicelle de riz, un peu de viande, on met tout ca dans la cuillere et on porte la cuillere a sa bouche ...

C'est mon dernier jour a Luang Prabang, je me leve tot pour assister a l'aumone des moines : ils se levent encore plus tot que moi, vers 4 heures, pour la meditation, puis vers 6 heures ils parcourent les rues pour recuperer les offrandes des fideles et de quelques touristes aussi maintenant, surtout du sticky rice, mais aussi des fruits, de l'argent.

Ils redistribuent une partie des offrandes aux mendiants (surtout des enfants) qui suivent le cortege des bonzes. Les fideles avec les offrandes sont assis par terre, les bonzes defilent devant eux, suivis par les mendiants, suivis par les photographes ...

Je passe devant une ecole, des eleves montent le drapeau pendant que d'autres jouent a la petanque.

Des paniers en osiers a vendre dans une boutique, ceux de gauche servent a servir le sticky rice, base de la nourriture laotienne :

Je traverse le Mekong pour aller visiter les temples dans le village d'en face, Ban Xieng Mene, loin des touristes et de l'agitation de Luang Prabang :
D'abord Wat Xieng Mene,

puis Wat Chomphet,

puis Wat Long Khun, dans un tres beau cadre et possedant de belles peintures :

Et un autre temple en ruine, completement perdu dans la nature, avec de belles peintures lui aussi :

Retour a Luang Prabang, une partie de petanque au bord du Mekong :

Bonne et heureuse annee 2008 !!!

2008-01-02T03:17:00.000-08:00

Je quitte Luang Prabang ce soir et pars vers des contrees lointaines au nord du Laos : Nong Khiaw, Luang Namtha, Muang Sing pres des frontieres birmanes et chinoises , et je n'aurai probablement pas acces a Internet pendant pendant un moment, avant mon arrivee en Thailande a Chiang Mai (quoi que, les choses evoluent si vite que je me trompe peut etre ...) .
Je voulais donc vous souhaiter a tous une tres heureuse annee 2008, sante, bonheur, et toutes les choses que vous pouvez souhaiter !!!
A bientot donc pour le recit de Luang Prabang, ou j'ai passe cette fin d'annee, et pour la suite du voyage ...

Van Vieng, la ville des fans de Friends

2008-01-02T01:53:00.000-08:00

Apres 3 nuits a Vientiane, je monte vers Van Vieng, petite ville a 160 km au Nord sur la route de Luang Prabang pres de la riviere Nam Song dans une region verdoyante, fameuse pour ses grottes, ses cascades, ses falaises et ses pains de sucre calcaires.

Ce cadre enchanteur est malheureusement un peu abime par le tourisme : le centre de la ville est rempli de guesthouse, d'agences de voyage proposant des journees rafting, kayak, escalade, de restaurants a touristes, et de quelques bars equipes de grands ecrans sur lesquels passent en boucle des episodes de Friends entre autre ...
En arrivant je trouve une guesthouse un peu a l'ecart du centre, de l'autre cote d'un pont en bambou payant.
Je vais loger dans un bungalow avec eau froide mais belle vue sur un de ces fameux pains de sucre :

Tres bonne ambiance a la Maileen Guesthouse, grace a son patron ecossais qui aime discuter avec ses clients, un endroit sympa ou il est facile de rencontrer d'autres voyageurs. J'y fais la connaissance de Genevieve que j'avais croise precedemment a Vientiane.
L'apres midi je loue un velo et pars vers une grotte a 6 km de la guesthouse, le paysage est magnifique, je suis entouree de falaises et de pains de sucre :

Je traverse un petit village, melange de population tres differentes :

A l'entree de la grotte, une piscine naturelle ou on peut se baigner :

A l'interieur de la grotte, une statue de Bouddha :

Le lendemain, je me ballade de l'autre cote de la ville, vers la ferme biologique a 4km du centre.

Un autre style de transport en commun :

La ferme organique de Van Vieng accueille des benevoles sur des projets d'aide, et d'éducation des populations locales (cours d'anglais, financement d''un bus scolaire) : il y a un tres bon restaurant (avec les produits de la ferme) et les recettes participent au financement des projets.
C'est aussi de cet endroit la que l'on peut faire du tubing : il s'agit de descendre la riviere avec une chambre a air de tracteur, au bord de la riviere des baffes avec de la musique, et quelques bars ou les fans de tubing peuvent s'arreter boire un coup, c'est tres populaire !!! Je trouve bien dommage d'avoir denature un si beau site avec des trucs de ce style, j'ai regarde des gens faire ca, cela n'avait meme pas l'air tres rigolo, pas de courant et pas beaucoup d'eau, cela prend 2 heures pour rejoindre la ville a 4 km !!!

Fin de journee a Van Vieng au bord de la Nam Song :

Noel a Vientiane, capitale du Laos

2007-12-31T00:13:00.000-08:00

De Ban Khiet Ngong un songthaw m'amene a Pakse. Pour une fois il n'est pas tres rempli. On traverse le village et le chauffeur s'arrete parfois pour prendre une commande : le village est assez recule et les habitants profitent de ce moyen de transport quotidien pour faire leur shopping a distance : ils donnent l'argent au chauffeur qui ramene la liste des courses.
Je suppose que c'est pour ca qu'il y a des bidons vides a nos pieds.

Aux arrets, des femmes et des petites filles vendent de quoi manger : surtout des brochettes de poulet, mais aussi des sortes de beignets, des nems, et des bottes de navets.

Durant le trajet je discute avec une irlandaise qui travaille dans le petit village de Ban Khiet Ngong pour 3 mois en tant que benevole dans le cadre d'un projet organise par le WWF qui consiste a former les guides du parc national, a leur apprendre l'anglais mais aussi la facon de gerer les touristes.

De Pakse je prends un bus de nuit pour aller a Ventiane : 10 heures de route avec un bus VIP, donc plus confortable que les bus locaux (il y a meme des bus couchettes, comme les trains mais je me contenterai du bus normal). Je fait donc une impasse sur tout le centre du pays (pour une autre fois). J'arrive a Vientiane capitale du Laos, dans les 700 000 habitants, ville au bord du Mekong. Le Mekong marque la frontiere avec la Thailande, donc sur la rive opposee on voit la ville Thailandaise de Nong Khai. Vientiane est une ville vraiment tres tranquille, elle n'a pas vraiment l'allure d'une capitale, tres peu d'immeubles, plutot de belles maisons de style colonial.

Le premier jour je fais un petit tour de la ville et de ses temples. Le premier que je visite, c'est Wat In Peng, avec une belle facade ornee de mosaique de verre :

Puis Wat Ong Teu qui abrite le plus important bouddha en bronze de Vientiane.

Puis Wat Hai Sok et son beau toit a 5 pans :

Wat Mixai, de style chinois, avec un de ses 2 gardiens geants :

Puis Wat That Dam, une des plus vieilles stupas boudhistes de la ville :

Et enfin Wat Si Saket, epargne pendant les invasions siamoises car il etait de style siamois :

Le temple possede une petite bibliotheque de style birman :

Dans l'enceinte du cloitre, plusieurs milliers de statuettes de bouddha :

Ensuite je remonte la grande avenue des champs elysees jusqu'a l'arc de triomphe : je suis bien au Laos, en fait ce monument à la mémoire des victimes de la guerre au Laos s'appelle le Patouxai et il est à l'extrémité de l'avenue Lan Xang, appelée populairement les Champs-Élysées de Vientiane.

Le lendemain je profite d'etre dans une grande ville pour me faire couper les cheveux, et me payer un massage traditionnel lao (tres benefique pour la circulation entre autre), puis je vais visiter Wat Tat Luang : ce grand stupa sacre est cense contenir un cheveu de boudha et les cendres de sa hanche. C'est le monument religieux le plus important du Laos. Il date du XVI et a ete (tres mal) restaure par les francais au debut du XX.

D'autres temples entourent ce stupa :

Je vais vers le marche qui se situe pas loin du temple, en chemin, quelques images :
Besoin d'un bonnet de pere noel ??

Vous cherchez un dentiste ?

Voila le genre de panier garni qu'on offre pour Noel :

Ici le coin de la viande (poulet roti et viande de boeuf sechee) :

Les soupes de legumes a emporter :

Poisson frais :

Poulet frit, poisson grille, saucisses grillees :

Plats cuisines un peu moins appetissants :

Et plein de beaux legumes pour les bonnes soupes :

Piments et champignons :

Et des guirlandes de Noel !!!

J'ai passe le soir de Noel dans une gargotte au bord du Mekong avec Franz, hollandais a la retraite que je rencontre souvent dans mon periple laotien. Nous etions dans le meme minibus lors de la traversee depuis le Cambodge et nous avons a peu pres le meme itineraire. Je retrouve egalement a presque chaque etape Lisa (de Singapour), ainsi que Nicolas et Virginie, couple de belges francophones en tour du monde.
Menu de reveillon tres simple : salade lao accompagnee d'une biere. Les serveurs etaient deguises pour feter Noel et la musique lao accompagnait le repas.
Le repas du midi etait plus recherche, j'avais decide de tester un des tres bons restaurants francais de la ville, je suis donc aller au Silapa ou j'ai mange de la soupe aux choux, mais pas n'importe quel chou, un chou d'ici (dont je ne me rappelle pas le nom), puis un supreme de volaille au poivre (tres parfume et tres bien cuisine, sur un lit de patates et herbe ressemblant a des epinards) et sorbet a la roselle (sorte d'hibiscus) et un bon verre de vin (du Chili, ils n'avaient que ca au verre). Tres bon repas, tres fin pour 10 dollars (7 euros).

Champasak - Wat Phu - Pakse - Bolaven Plateau - Ban Khiet Ngong

2007-12-24T00:41:00.000-08:00

De Dong Khong, je remonte en bus vers Champasak, a une centaine de km vers le Nord.
Champasak est une petite ville sur la rive droite du Mekong. Pour y acceder il faut prendre un ferry a Bang Muang, sur la rive gauche du fleuve :

Champasak fut autrefois la capitale du royaume, difficile a croire quand on arrive dans cette petite bourgade, a peine un gros village tout en longueur autour de l'unique rue. Il reste quelques belles villas de cette epoque.

Sinon c'est encore un coin tres tranquille (mais j'ai l'impression que le Laos ne manque pas de coin tranquille et paisible (ideal pour les contemplatifs comme moi ...). Ma guesthouse est juste au bord du fleuve, et le soir je regarde les pecheurs au travail (au fond on apercoit l'ile de Don Daeng sur le Mekong).

Champasak est le point de depart de la visite de Wat Phu, site archeologique le plus important du Laos, classe au patrinmoine mondial de l'humanite par l'Unesco depuis 2002. Wat Phu (le temple de la montagne en Lao) est le berceau de la civilisation khmere bien avant Angkor. Il a ete construit au pied de la montagne Phu Bassak.

Apres de grands bassins on arrive a deux palais (le palais du Nord, ou palais des femmes, et le palais du Sud, ou palais des hommes). Sur les bas reliefs, belle sculpture representant Civa et Parvati chevauchant le taureau Nandin.

Une allee bordee d'abord de lingam de Civa, puis de frangipaniers, monte vers le sanctuaire.

Pres de la premiere terrasse, 2 statues allongees dans l'herbe, sans bras et sans tete :

Vue sur les bassins et l'allee de lingam depuis la terrasse :

J'arrive au sanctuaire apres avoir monte 7 series de 11 marches assez raides.

Sur le linteau de la porte centrale, belle sculpture de Indra, le dieux des dieux, monte sur Airavata, l'elephants a 3 tetes.

Un peu plus loin , une curieuse pierre sculptee en forme de crocodile ou 3 trous rappellent la forme des mains et de la tete, cela pourrait etre une table pour les sacrifices humains.

Retour a Champasak en velo (12 km), puis farniente au bord du fleuve (je trouve qu'il fait tres chaud au Laos ...) avant un enieme coucher de soleil sur le Mekong pour ma collection (JP, c'est quoi le sujet du concours l'annee prochaine ? parce que pour les couchers de soleil sur le Mekong, j'ai pas mal de matiere !!!).

De Champasak, un songthaw (petite camionnette servant de transport en commun sur les petites distances ou les endroits eloignes) m'amene a Pakse, a environ 40km au nord (sur la photo on voit le songthaw sur le ferry).

Je reste a Pakse une nuit, il n'y a pas grand chose a faire dans cette petite ville mais on est oblige de passer par la car c'est le point de depart de plusieurs ballades dans le coin, en particulier sur le plateau des Bolovens. Je m'inscrit pour un trek de 2 jours sur le plateau, au programme, visite des plantations de cafe et de the et de plusieurs cascades. Le plateau des Bolovens est legerement en altitude et jouit d'un climat doux qui permet les cultures de the et de cafe (le cafe lao est tres bon ... le the vert aussi).
Depart de Pakse en Tuk Tuk, on s'arrete au bord de la route acheter des fruits :

Puis on s'arrete deguster un the vert dans une plantation de the :

Puis c'est le debut de la rando, avec la premiere cascade, la plus impressionnante (120 m de haut) : Tad Fan

En fait il y a 2 cascades jumelles, et nous allons marcher jusqu'a nous retrouver en haut de la cascade de gauche pour pique-niquer.

On marche ensuite jusqu'a une seconde cascade, ou on peut se baigner, l'eau est fraiche mais ca fait du bien !!!

Un petit stand de vente a cote de la cascade, les trucs bizarres qui pendent et qui ressemblent a des gousses de vanille c'est de la viande de boeuf sechee.

Puis nous traversons a nouveau une plantation de cafe :

avant d'arriver a notre homestay, belle maison dans la plantation de cafe :

La rue qui mene a la grande route, et les maisons au bord de la route. Sur le plateau vivent des minorites etniques qui possedent leur langage different du lao, et qui vivent principalement de la culture du cafe.

Dans la cour des maisons, le cafe est mis a secher :

Le lendemain apres une bonne nuit dans cette belle maison tres confortable, nous reprenons le chemin de la route (comme dirait bruno ...) vers une autre cascade.

Puis nous arrivons sur un plateau volcanique ou les rochers prennent des formes curieuses, et nous nous arretons ici pour la pause repas.

Fin du trek, retour a Pakse avant de repartir pour un crochet vers le sud, Ban Khiet Ngong, un village dans le parc naturel de Se Piang. Ce village possede une quinzaine d'elephants dresses et on peut y faire des ballades a dos d'elephants dans un milieu naturel preserve. La reserve de Se Pian est l'une des plus importantes d'Asie du Sud avec des tigres, des elephants et surtout de tres nombreux oiseaux car il y a de nombreux marecages ici. Je vais rester 2 nuits au Kingfisher Ecolodge, avec vue sur les marecages et les oiseaux (je verrai principalement des aigrettes). Lieu tres sympa pour observer la nature et se ballader (j'y ai egalement vu un serpent qui a traverse juste devant moi ... frissons !!).

La mare juste devant le restaurant du lodge, avec plein de poissons, et derriere les marecages ou viennent de temps en temps les elephants.

Quelques maisons du village :

Le temple du village :

Je pars pour une ballade a dos d'elephant de 2 heures vers le site de Phu Asa.

J'arrive sur un plateau volcanique, avec une belle vue sur les environs :

Et voila le curieux site de Phu Asa, des amas de pierre rassembles en cercle, l'origine de ce site est un mystere, etait ce un temple ???

Moi ces colonnes me font passer a des cepes (cela doit etre une hallucination culinaire liee a l'approche des fetes de noel et a l'absence cruelle de foie gras et de bon vin a cette occasion mais je vais essayer de soigner ca !!!)

Sur la route du retour :

Mon elephant (une elephante de 45 ans) et son guide.

Les marecages en fin d'apres midi :

Celui de droite c'est mon bungalow (hyper clean, le luxe !!!, tres bien amenage, une tres bonne adresse):

Le lendemain je change de monture et prends un velo pour une ballade vers Ban Pa Pho, l'autre village aux elephants du coin. Mes rencontres du jour :

La plupart des gens que je croise me lance un Sabaidii (bonjour) amical. Ils vivent de l'agriculture, de la chasse et de la peche. Ils ont souvent des familles assez nombreuses : 4, 5, 6 enfants ou plus. Je discute avec Mr Boun de la seule guesthouse du village qui parle tres bien francais. Il me dit qu'ici on mange des tortues, des paons, des serpents ... Il me propose de manger a la guest house, je prefere rentrer au lodge ... (je plaisante, il n'y avait aucun risque de manger du serpent ou autre chose de bizarre je pense, et j'ai passe un moment tres agreable en compagnie de Mr Boun).

Sud Laos, les 4000 iles : Don Det, Don Khone et Don Khong

2007-12-22T20:33:00.001-08:00

Ca y est me voici arrivee au Laos apres un passage a la frontiere ou il a fallu aligner 1 dollar cote cambodgien et 1 dollar cote laotien (quelle arnaque !!).
Je retrouve le Mekong a l'endroit ou il est le plus large (14 km pendant la saison des pluies !). Durant la saison seche, le fleuve se retire et laisse emerger des centaines et meme des milliers d'iles et ilots, d'ou le nom de cet endroit.

Le minibus qui nous a conduit depuis la frontiere laotienne nous depose a Ban Nakasang ou l'on prend un petit bateau pour aller sur Don Det, petite ile sans voiture, sans electricite (seulement des generateurs de 18h a 21h), coin favori des routards car on peut y trouver des bungalows (sommaires) a 1 dollar la nuit avec sanitaires a l'exterieur et eau froide bien sur, mais avec un hamac et vue magnifique sur le Mekong. On peut passer 4 ou 5 jours ici sans s'en rendre compte, a ne rien faire que se balancer sur son hamac, bouquiner, boire des bieres ou des jus de fruits... bref un endroit relax.

Je ne suis restee que 2 nuits sur Don Det, mais j'ai bien apprecie la belle lumiere sur le Mekong et les couchers de soleil splendides.

J'ai loue un velo et parcouru l'ile de Don Det (c'est a peu pres tout ce qu'on peut faire ici !!).

Arrive au sud de l'ile, un pont construit par les francais permet d'atteindre l'ile de Don Khone, un peu plus grande et sur laquelle on trouve plus de cultures (coco, bambou). On y voit aussi de vieilles maisons coloniales francaises.

Puis je suis arrivee a Tat Somphamit (aussi appele Li Phi Falls), un ensemble de rapides : il parait qu'a la saison des pluies on peut voir les pecheurs installer au milieu de ces rapides des nasses avec lesquelles ils peuvent pecher jusqu'a une tonne de poissons.

Au Laos je retrouve les chapeaux coniques des vietnamiens portes souvent par les paysans (au Cambodge le chapeau conique etait remplace par le Krama, sorte de foulard a carreau).

Je continue ma ballade et passe un pont de singe sur une jolie riviere, et arrive sur un terrain un peu caillouteux.

Je surestime un peu les possibilites de mon velo qui n'est pas tout terrain et je perds un ecrou qui permet de retenir le garde boue, du coup le garde boue se coince et bloque la roue, c'est la cata, je ne peux plus rouler et personne en vue ... et comme je ne suis pas tres douee en bricolage, je rebrousse chemin tant bien que mal en portant plus ou moins mon velo, c'est bizarre comme la route me semble bien plus longue maintenant. Mais j'apercois une maison et une laotienne qui me voit peiner et je lui montre mon probleme, elle appelle son mari qui me bricole un ecrou avec un bout de bois et une ficelle et miracle, ca marche je peux repartir !!! Khop Tchai Lai Lai (Merci beaucoup !!). Sur le chemin du retour quelques scenes :

Et encore un coucher de soleil, parce que je ne m'en lasse pas ...

Le lendemain je pars pour Don Khong, la plus grande des 4000 iles, moins charmante mais plus authentique dixit le Routard. Pour y aller, bateau, moto et re-bateau.Sur cette ile, on retrouve electricite, routes goudronnees et voitures, mais l'ile reste tout de meme tres calme et tranquille.
Je pars faire une ballade dans le sud de l'ile en velo. Quelques temples anciens :

Quelques vaches :

Une vegetation assez particuliere :

Et une nouvelle seance contemplative devant le Mekong, fleuve magique ... cela fera partie de mes plus beaux souvenirs :

Le lendemain, seconde viree a velo cette fois vers le nord de l'ile. Je m'arrete d'abord au petit temple a la sortie de Ban Khong.

Quelques rizieres :

Et voila, bye bye les 4000 iles, je repars vers le Nord, vers Champasak, avec ce bus (sur le toit poulets et motos).

Et a l'interieur du bus, un gamin qui surveille de pres un pot en plastique, a un moment il se degage une odeur de fromage pourri dans le bus et le gamin se jette sur le couvercle pour bien le refermer, les locaux dans le bus rigolent, et je me demande bien ce que ca peut etre mais n'ose pas aller voir ...

Nord Cambodge : Kratie et le Ratanakiri

2007-12-21T22:11:00.000-08:00

De Kep, je remonte en bus sur Phnom Penh, passage oblige pour toutes les liaisons avec les differentes provinces. Je vais recuperer mes nouvelles lunettes et passe une nuit ici. Je commence a avoir mes points de reperes, c'est la troisieme fois que je repasse par la capitale. Je vais donc manger au restaurant Friends, restau d'une ecole hoteliere creee par un organisme de reinsertion des jeunes (bonne adresse si vous passez par la ...).

Le lendemain, apres 6 heures de bus j'arrive a Kratie, petite ville sur le Mekong au nord est de Phnom Penh. La seule attraction du coin pour les touristes ce sont les dauphins d'eau douce que Nicolas Hulot a montre dans son reportage sur le Mekong. Les dauphins Irrawaddy sont une espece menacee, en voie de disparition, on peut en compter maintenant 170, alors qu'ils n'etaient plus que 17 en 1998. On peut egalement les observer juste apres la frontiere laotienne au sud des chutes de Khone. Pour les observer depuis Kratie, il suffit de se rendre a un embarcadere a une douzaine de km de la ville et de prendre un petit bateau.

C'est en fin d'apres midi qu'on peut les voir facilement, pour les photos c'est plus difficile car on voit seulement leur nageoire qui sort de l'eau furtivement. Ils sont assez timides et craintifs, et ne s'approchent pas des embarcations. Mais c'etait un beau spectacle au coucher du soleil.

Apres une nuit a Kratie, je fais route plein est vers le Ratanakiri, province excentree au nord est du Cambodge aux confins du Vietnam et du Laos, region encore couverte de forets et peuplee de minorites ethniques, environne d'une nature encore sauvage : forets de bambous, jungle, foret dense ou vivent encore parait-il quelques tigres. Le bus part de Kratie avec plus d'une heure de retard, et j'arrive a Banlung , capitale de la province, a la nuit tombee. Je n'avais pas reserve d'hebergement comme d'habitude, mais d'habitude je m'arrange pour arriver de jour dans une nouvelle ville, c'est plus facile. Je decide de me joindre a d'autres voyageurs qui ont reserve au Yaklom Hill Lodge, a 6km de Banlung. Nous arrivons dans ce lodge au bout du monde perdu dans une vegetation luxuriante en pleine nuit ... Il me tarde de voir comment c'est la journee. Ici pas d'electricite, seulement un generateur de 18h a 21h ... Apres un bon repas, on me montre mon bungalow simple mais tres propre et bien decore, avec une moustiquaire et une salle d'eau (froide). Le lendemain je decouvirai que j'ai aussi un balcon et un hamac. Premiere nuit en pleine nature, ni coq ni chien ni voiture seulement les bruits des insectes et des oiseaux qui chantent le matin, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas dormi dans un endroit aussi calme.
Le lendemain j'arrive un peu trop tard pour voir le lever de soleil depuis un point de vue a quelques metres de mon bungalow :

Ensuite je pars pour une ballade vers le lac Yaklom a 2 km du lodge.

J'emprunte la route que l'on a pris hier soir pour arriver au lodge, une belle piste de terre rouge ...

Puis j'arrive a ce petit lac volcanique, l'eau est tres claire, et c'est tres agreable de se baigner ici.

Je fais le tour du lac a pied (1 heure), le long du sentier c'est essentiellement de la foret de bambous.

Quelques stands de ventes de boisson et de la viande de boeuf qui seche au soleil...

Retour au Yaklom Hill Lodge.

Le lendemain je pars pour un trek de 2 jours dans les villages kreung au nord de Banlung avec un couple de canadiens.

Notre guide cambodgien parle 5 langues : cambodgien, lao, anglais, la langue de sa communaute (Tampun) et la langue de la communaute Kreun. Chaque minorite ici a son propre langage et souvent ne parle pas le cambodgien.
La maison Kreung est construite sur pilotis :

Les Kreungs sont agriculteurs et chasseurs. Ils cultivent du riz, des legumes et des fruits. Ils ont des vergers d'arbres a noix de cajou (anacardiers). Ils consomment le riz qu'ils produisent et vendent les noix de cajou et les fruits (papaye, bananes).
Ils cultivent aussi du sesame, on peut voir les gerbes de sesame qui vient d'etre recoltees ici :

Tout au long du trek notre guide nous montrera les differents pieges qu'ils fabriquent pour attrapper de petits animaux (rats, chats sauvages, porc epic, oiseaux, ...).
Ils elevent aussi des vaches et des cochons.

Nous entrons dans une maison dont la toiture tresse de bambou et de vegetaux est vraiment tres belle :

A notre arrivee dans les villages ou les maisons, pas de hello ni de grands sourires a la difference du peuple cambodgien, ces populations sont plutot reservees, les enfants paraissent un peu effrayes par nous, quelque fois curieux, intrigues, et parfois on reussit a leur extorquer un sourire (pour les plus hardis ...). La population n'aime pas trop etre prise en photo.
Le soir nous dormons dans la maison commune du village, c'est ici que se font les mariages, les funerailles, les discussions avec les anciens. Un villageois vient preparer de l'alcool de riz qui sera conserve 2 semaines au minimum dans un grand recipient. Ils preparent de grandes quantites et quand l'alcool est bon a boire, ils se reunissent et a mon avis, se mettent dans un sale etat ...

Nous dormons sur une natte sur une estrade en bambou avec une moustiquaire et les aboiements des chien, et les chants des coqs a toute heure du jour et de la nuit. Au dessous de nous, les cochons qui cherchent des restes a manger ...

Je n'ai pas beaucoup dormi : beaucoup de bruits dans le village, couchage tres dur et j'ai eu froid (on est legerement en altitude ici).

Le lendemain nous repartons a la rencontre d'un autre village. A l'adolescence, les jeunes garcons d'un cote, les filles de l'autre, quittent leur parents et dorment respectivement dans la maison des garcons (des filles) jusqu'a leur mariage. La plus haute, a gauche, c'est la maison des filles, au milieu la maison des garcons, et a droite une maison traditionnelle.

Nous finissons la ballade par une baignade pres d'une petite cascade et une ballade dans une foret pres d'un plateau volcanique.

Que ces arbres sont beaux !! Malheureusement la region du Ratanakiri est victime de deforestation : les arbres a essences precieuses (palissandre et autres) sont abbatus et remplaces par du caoutchouc dont on fait l'exploitaton !!!

Une photo de Banlung, qui ressemble un peu a une ville du Far West, avant de repartir vers Stung Treng et la frontiere laotienne.

J'ai passe 4 jours vraiment tres agreables dans ce coin paume du Cambodge et je conseille vivement cette etape et ce lodge !!!

Fin du voyage au Cambodge, pays que j'ai beaucoup aime, les gens y sont tres chaleureux et attachants, les paysages varies, et le pays riche aussi bien culturellement que par sa nature.

Helas l'avenir du Cambodge est assez incertain. Ici regne la corruption comme dans beaucoup de pays d'Asie. De nombreux casinos se montent, de nombreux traffics, il faut blanchir l'argent sale, souvent en achetant des terrains d'ou la speculation fonciere, le prix des terrains augmente, les agriculteurs pauvres sont expropries, obliges de mendier, de vendre leurs enfants (marche de la prostitution). A la ville, dans les ateliers de textile, les conditions de travail ne sont pas meilleures, les ouvriers travaillent pour des salaires de misere, et les quelques syndicalistes courageux qui osent les soutenir et denoncer cela se font assassiner en pleine rue.
Triste visage du Cambodge que l'on ne percoit pas en tant que touriste ... Certains disent qu'une nouvelle revolution est proche, mais les cambodgiens ont deja donne, sont il pres a recommencer ???
Pour ceux que cela interesse, il y a de tres bonnes emissions a podcaster sur France Culture (Cambodge : le pays des tigres disparus) qui expliquent le traumatisme qu'a vecu le Cambodge au temps des Khmers rouges et la situation actuelle.

Kep et l'ile du lapin

2007-12-16T20:15:00.000-08:00

Kep est une station balneaire a 25 km de Kampot, fondee en 1908 sous le protectorat francais, toutes les batisses de l'epoque coloniale ont ete detruites par les khmers rouges et ils ne restent que des ruines ce qui donne a ce village une ambiance curieuse.
Je m'installe dans un joli bungalow sur la colline avec une belle vue sur la vegetation autour et sur la mer et l'ile de Phu Quoc (encore elle ...).

Puis je pars faire un tour au bord de la mer,

d'abord le marche aux crabes ou je vois de belles betes :

Seulement quelques vendeuses (il est peut etre un peu tard) et quelques clients.
Je continue sur la route qui longe la mer, je ne croise pratiquement personne, c'est un coin vraiment tranquille. C'est vrai qu'ici on ne peut pas vraiment se baigner.

Une petite plage quand meme, mais personne !!!

L'apres midi je pars avec un jeune cambogien en moto pour visiter les environs. Il me montre les anciennes maisons coloniales.

Puis nous montons visiter une pagode en haut d'une colline et profiter de la belle vue sur la cote et les alentours.

Puis nous partons visiter les plantations de poivre.

Le poivre de Kampot/Kep est tres repute et on peut deguster ici du crabe au poivre vert (delicieux ...).

Dans cette exploitation appartenant a un proprietaire de Phnom Penh vit et travaille un couple, le proprietaire leur donne 50 dollars par mois (pour les 2 pers !!) pour travailler cette propriete. En dehors du poivre, ils ont aussi des vergers (durians, papaye, kiwis, ...)

Le lendemain je prends un petit bateau pour me rendre sur l'ile du lapin (ainsi appele car elle aurait vaguement la forme d'un lapin ...).
C'est une ile tranquille et sauvage, seulement quelques cabanes de pecheurs et quelques paillotes et bungalows basiques (ni eau chaude ni electricite bien sur).

Ici il n'y a rien a faire, seulement s'etendre sur une natte, bouquiner, se baigner, faire la sieste dans le hamac ... sans etre embete par personne !!! C'est vraiment un endroit tres paisible.
Je sirote un jus de coco en compagnie de Nestor (et oui, je ne l'ai pas encore mange, au Vietnam ce n'etait pas le bon mois pour manger du chien) et je mange un tres bon poisson grille.

Les chiens attires par l'odeur viennent roder autour, une poule vient picorer ma noix de coco quand j'ai le dos tourne, mais a part ca tout va bien. En fin d'apres midi je decide d'aller explorer la plage d'a cote, seulement 2 cabanes de pecheurs, l'un d'eux est en train de verifier ses paniers.

Puis je retourne vers le bateau en regrettant de ne pas passer la nuit ici...

Kampot et le Bokor

2007-12-16T00:48:00.000-08:00

De Sihanoukville un minibus m'emmene a Kampot, petite ville paisible au bord de la riviere Stung Sanke.
Aussitot installee dans une mignonne petite guesthouse, je pars en velo vers les rapides de Tek Chouu ou il parait que l'on peut se baigner. La route est belle, le paysage tres colore avec des rizieres, quelques maisons, une belle vegetation et la montagne au loin.

J'arrive aux fameux rapides : les touristes doivent payer 1 dollar pour acceder a ce petit coin sauvage et se baigner dans une sorte de jacuzzi naturel, mais c'est bien agreable.

Apres la baignade je retourne vers Kampot a l'heure ou les animaux rentrent au bercail et ou la lumiere est si belle.

Mon velo est un peu ancien, pas de frein, il faut pedaler a l'envers pour freiner, mais sur le plat il avance bien.

Je rentre juste a temps pour le coucher de soleil sur la riviere.

Le lendemain, je pars pour la visite du Bokor, station d'altitude ou sejournaient les francais du temps de la colonisation dans les annees 50.
La montee au Bokor est une veritable expedition, une heure et demi de montee sur une route qui n'a plus ete entretenue depuis 1970, pratiquement plus de goudron, certains passages sont completement defonces, des nids de poule enormes, donc ca secoue pas mal en haut du pick up, tout le monde est accroche a la barre centrale.

La route traverse une jungle luxuriante et de temps en temps il faut se baisser pour eviter les branches qui nous agressent. La route est trop etroite pour se croiser, le matin est donc reserve a la montee et le soir a la descente. Ce jour la de nombreuses voitures sur le chemin, et certaines n'ont pas resiste a la rude montee, plusieurs pannes, bloquant toutes les voitures derriere, et on a donc monte un peu a pied, mais comme d'habitude au Cambode, il y a toujours une solution et la panne est vite reparee.

Nous voici arrives a 1000 m, l'air est plus frais, la vegetation change.

De la haut on a une tres belle vue sur toute la cote, on voit meme l'ile de Phu Quok qui a appartenu autrefois au Cambodge mais est maintenant vietmanienne et ou j'etais il n'y a pas si longtemps.

En haut, les ruines de quelques maisons, dont le palais d'ete de Sihanouk. On continue un peu et on arrive a une eglise construite par les francais.

Puis c'est le fameux palais du Bokor, ou ce qu'il en reste, autrefois hotel de luxe, transforme ensuite en casino, puis abandonne a la fin de l'epoque coloniale, et dans lequel se sont refugies les Khmers rouges vers la fin des annees 1970, on peut y voir les traces de balles temoins des affrontements qui ont eu lieu ici.

Le jour ou je visitait les ruines de ce palace, un helicoptere s'est pose juste devant le palais, et un homme escorte de gardes du corps est descendu, il s'agissait de l'investisseur qui souhaite construire un nouveau complexe touristique a l'emplacement du Bokor Palace. D'ici un an, une route toute neuve sera construite, et finie l'aventure de la montee au Bokor, est ce un bien ou un mal ? qui sait ...

Siam Rep - Battambang - Sihanoukville

2007-12-06T04:33:00.000-08:00

Je quitte Siam Rep en bateau pour aller a Battambang. La traversee me permet de voir encore une fois le Tonle Sap et ses villages flottants.

Vers la fin du voyage, le bateau emprunte des canaux etroits, lorsqu'on croise d'autres embarcations, il vaut mieux s'ecarter du bord du bateau pour ne pas se faire griffer par les branches des arbustes que l'on rase de pres ...

Arrivee a Battambang, seconde ville du Cambodge, ville tres paisible au bord du fleuve.

On peut voir de nombreuses maisons coloniales.

Pres du marche, on peut acheter des poulets grilles.

Ballade au Wat Ek Phnom pour voir les ruines d'une pagode.

Il reste quelques jolies sculptures.

Juste a cote des ruines, le nouveau temple et un bouddha de 28m de haut.

Puis je vais voir le fameux train de bambou : un plateau de bambou pose sur des essieux et qui avance avec un moteur, ils transportent ainsi des marchandises (et maintenant quelques touristes aussi) d'un village a l'autre sur quelques km de voie ferree. Lorsque deux "bamboo train" se croisent ll faut demonter l'un d'eux, le sortir des rails et le remettre une fois le second train passe !!!

Puis je prends un bus pour Sihanoukville, station balneaire sur la cote sud du Cambodge. Dans les bus cambodgiens, il y a toujours une ou 2 chaises en plastique pour les passagers supplementaires. Il y a aussi la tele, avec le son a fond, et au programme, soit du karaoke soit une serie a l'eau de rose, ou bien un episode avec 2 comiques qui ressemblent un peu a Laurel et Hardy mais avec un look pas possible (cheveux longs colores, grand tee shirt orange ...). Tous les cambodgiens rigolent, les touristes essaient de faire baisser le son pour pouvoir ecouter leur balladeur, y a de l'ambiance ...

Le bus s'arrete regulierement pour une pause pipi ou casse croute dans un des petits restaurants au bord de la route.

J'arrive a Sihanoukville, station balneaire, je me ballade sur la plage mais n'accroche pas du tout, de nombreux touristes les uns sur les autres, musique, alcool, fiesta et un peu de tourisme sexuel, pas mal d'enfants qui vendent des colliers ou autres babioles, des femmes qui proposent massage, manucure, des mendiants, bref pour qui recherche plutot les endroits calme et nature c'est pas vraiment ca, en plus la plage est sale et l'eau pas super claire !! Je reste donc un peu histoire de faire un plouf quand meme mais je ne pense pas m'eterniser ici.

Le lendemain (apres une nuit blanche a cause de la fiesta et de la musique sur la plage juste a cote) je pars faire une excursion dans le parc national Ream : forets de mangrove, belles plages de sable blanc, et quelques petites iles. Nous prenons un bateau qui nous fait longer la cote et apercevoir une belle vegetation et quelques maisons de pecheurs.

Puis nous accostons sur une petite ile deserte ou presque.

Apres une baignade bien agreable, nous traversons l'ile a pied, seulement un petit village et quelques fermes, et la maison des gardes du parc national.

La nous attends un bon repas : baracuda grille, legumes et fruits frais. Et nous repartons pour 1 heure et demi de bateau le long de la cote, avec un petit arret pour observer la mangrove avant de rentrer a Sihanoukville.

Ballade en bateau sur le Tonle Sap

2007-11-30T18:11:00.000-08:00

Le Tonle Sap c'est un lac, et aussi une riviere. Le lac est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du sud est, et reconnu en tant que biosphere UNESCO. La riviere relie le lac au Mekong, qu'elle rejoint a Phnom Penh. La superficie du lac est multipliee par 6 pendant la saison humide avec les pluies de la mousson. Le Mekong est alors en crue a ce moment la et la riviere qui relie le lac au Mekong inverse son cours de facon a absorber le trop plein du Mekong. Les eaux envahissent alors la foret et les champs avoisinant : on parle de foret innondee. Les eaux du lac pendant la crue sont tres propices a la reproduction des poissons ce qui fait que le Tonle Sap est une des zones de peche d'eau douce les plus productives au monde. A la fin de la saison des pluies, la riviere retrouve son cours normal, le sol enrichi par les depots de sediments, est tres fertile.

Aujourd'hui, nous partons donc en tuk-tuk avec Vanndy pour une journee sur le Tonle Sap, au programme visite des villages sur pilotis et decouverte de la fameuse foret innondee. Au bout d'une heure de route, nous nous arretons pres d'un pont.

Vanddy veut nous montrer comment on peche ici.

On peut attraper plein de petits poissons pour la friture.

Le long de la route de nombreux villages avec des maisons sur pilotis : les habitants sont pecheurs et agriculeurs, ils cultivent du riz, ont plusieurs vaches et pechent sur le Tonle Sap tres riche en poissons.

Pleins d'enfants partout, c'est fou comme la population de ce pays est jeune, on voit tres peu de personnes agees.

Le supermarche du village :

Un peu plus loin de nombreux pecheurs de tous ages :

On arrive a l'embarcadere, de la on peut prendre un petit bateau qui nous emmene sur
le Tonle Sap :

Nous voila partis, sur les berges, de nombreuses barques et quelque abris de pecheurs :

Nous arrivons au village sur pilotis de Kompong Pluk. Les habitants sont pecheurs et agriculteurs. Le village possede une pagode et une ecole. D'ici un mois on pourra a nouveau marcher dans les rues du village, mais pour l'instant les enfants vont a l'ecole en barque.

Je suppose que les enfants apprennent a ramer tres tot ici ...

Nous montons dans une des maisons sur pilotis. Notre hote prepare le repas de midi :

La vue du haut de la maison :

Notre repas (poisson grille, riz et verdure) :

L'heure de la sieste :

Et on repart sur l'eau, accompagnes par une des petites filles de la maison ou on a mange :

sur les 2 photos qui suivent, on devine des cochons enfermes dans une cage, au dessous des poissons eux aussi en cage, les villageois mangent les poissons, donnent les restes aux cochons qui eux-memes nourrissent les poissons et la boucle est bouclee ...

Que de couleurs, que de scenes de vie dans ce village, je n'ai jamais pris autant de photos en une journee ...

Nous arrivons a la foret innondee et montons sur les barques avec les filles de la maison, puis c'est une ballade feerique au milieu des arbres, un silence incroyable trouble seulement par le bruit des rames et le cri de quelques oiseaux. Nous sommes a 3 metres au dessus du sol, juste au dessous de la canopee.

Quelques passages un peu difficiles et nous voila a nouveau a decouvert.

Nous retournons vers le village, toujours en barque :

Puis on retrouve notre bateau a moteur et c'est le retour a l'heure ou le soleil commence a faiblir :

Un dernier arret pour le coucher de soleil dans un petit village tres pauvre :

Les enfants tout excites qui veulent etre pris en photo :

Et c'est la fin d'une belle journee ...

Temples d'Angkor

2007-11-26T03:50:00.000-08:00

Arrivee a la Rega Guesthouse de Siam Rep, je rencontre Beatrice et Jacky, couple d'alsaciens avec qui je vais visiter les temples de Angkor pendant 3 jours et faire une super ballade sur le Tonle Sap. Nous partageons le meme chauffeur de tuk tuk, Vanndy, qui m'a ete chaudement recommande par un autre couple de francais rencontre a Phnom Penh.

Petit resume de l'histoire de Angkor :
Angkor est l'ancienne capitale de l'Empire khmer qui prospéra du IXe au XVe siècle. Ses ruines sont situées dans les forêts au nord du Tonlé Sap, proches de l'actuelle Siem Reap au Cambodge et sont classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Le site d'Angkor fut choisi pour sa proximite avec le grand lac Tonle Sap, les collines ainsi que la riviere et les plaines fertiles permettant la culture du riz.
A l'apogee du royaume de Angkor vers la fin du XII siecle, la region abritait plus d'un million de personnes, les rois khmers construisaient de grand bassins pour l'írrigation, de grands temples, et Angkor dominait economiquement, militairement et culturellement la region du Cambodge actuel, mais aussi une partie de la Thailande, du Laos et du Vietnam.
D'abord hindouiste, avec le culte du Linga, puis bouddhiste a partir de la fin du XII avec Jayavarman VII. Apres la fin du XIII, Angkor est envahi par la Thailande, la capitale du Cambodge est transferee a Phnom Penh en 1432, ce deplacement correspond surement aussi au passage d'une ecomonie auparavant basee sur l'agriculture a une economie basee sur le commerce (Phnom Penh etant situe a la jonction des fleuves Tonle Sap et Mekong, cela lui donne une position strategique).

Le premier jour, nous commencons par la visite de Ta Prohm, temple construit dans le style du Bayon (voir plus loin) fin XII debut XIII par le roi Jayavarman VII. Il servait de monastere boudhiste Mahayana et d'universite. Lieu romatique et magique car ce temple autrefois un des plus gigantesques de Angkor, est reste livre a la jungle. Le fromager est le predateur le plus redoute des vestiges, ses racines devorent les statues, emportent les murs ...

Puis c'est la visite du plus majestueux, du plus connu des temples : Angkor Wat (premiere moitie du XII), sa silhouette aux 5 tours apparait sur le drapeau du pays.

Temple montagne dedie a Vishnou, dieu supreme de l'hindouisme, symbolise par la tour centrale. Les murs d'enceinte (1025m sur 800m) symbolisent la chaine de montagnes sur laquelle repose le mont Meru, centre de l'univers pour les hindouistes. Et le temple figure lui meme cette montage sacree. Les murs du temple sont couverts de bas reliefs et de sculptures. On trouve plus de 2000 apsaras (danseuses celestes) a Angkor Wat mais une seule d'entre elles montre ses dents.

Les murs exterieurs presentent de tres beaux bas-reliefs sur 800 m de longueur, on peut y voir des scenes du Ramayana et des scenes historiques de batailles celebres.

Ensuite nous entrons dans la cite de Angkor Thom par la porte de la victoire:

Les statues sur le pont menant a cette porte representent la fameuse scene du barattage de la mer de lait que l'on retrouve partout a Angkor. Le barratage de la mer de lait est un episode de la creation de l'univers qui donne naissance a plusieurs etres mythiques dont les apsaras. D'un cote, les geants, de l'autre les dieux du pantheon, les deux equipes arbitrees par Vishnou tirent un serpent geant entoure autour d'une montagne, extrayant ainsi la liqueur d'ímmortalite.

Nous arrivons au Bayon, au centre de la ville de Angkor Thom. Son nom signifie la montagne magique : une foret de tetes gigantesques regardant dans toutes les directions, 37 tours comportant presque toutes 4 visages geants scuptes.

Ce temple bouddhiste date de la fin du XII siecle et presente de superbes sculptures sur ses bas reliefs.

Le deuxieme jour reveil matinal (4h30) pour assister au lever de soleil sur Angkor Wat, mais nous sommes loin d'etre les seuls et ce matin le soleil est cache par les nuages, donc les photos ne sont pas terribles ...

Ensuite nous partons vers la Terrasse aux elephants : 300m de long et 2,5m de haut sculptees d'elephants et de garudas.

Le mur de cette terasse presente plusieurs tres belles sculptures en particulier des scenes de guerre et de danse :

Le temple de Preah Khan (ou temple de l'epee sacree) servait de monastere bouddhiste et d'ecole. Construit sous Jayavarman VII il etait dedie a son pere. Comme dans d'autres monasteres de cette epoque les representations de Boudha ont ete vandalisees lors du retour de la religion hindouiste. Au milieu du temple on trouve un linga et une stupa.

J'ai beaucoup aime l'ambiance dans ce temple, je l'ai visite tot le matin, il y avait peu de touristes encore, les couleurs des pierres sont tres belles, teintees de rose, et de vert.

Site de Neak Pean (les serpents enroules) : ce temple se trouvait sur une ile au milieu du Barray, un grand bassin entoure d'escaliers avec au centre un sanctuaire, et autour 4 autres bassins carres. Les pelerins venaient ici s'asperger d'eau sacree.

Site de Ta Som, petit temple dans le style de Ta Phrom, englouti lui aussi par la foret et connu pour la tour a visages de son entree ouest.

Temple du Mebon oriental, fin du XI, style Baphuon.

Temple de Pre Rup, fin du X, dedie a Shiva.

Du haut de ce temple, on a une tres jolie vue sur la campagne environnante :

Le 3e jour, on part tres tot (encore une fois !) pour voir d'autres temples plus eloignes. Je prends quelques photos du paysage sur la route.

Banteay Srei (qui veut dire la citadelle des femmes), temple hindou datant de la fin du X siecle, dedie a Shiva. De tres belles sculptures et une belle couleur de pierre.

Banteay Samre, temple hindou datant du mileu du XII, dedie a Vishnou

Banteay Kdei, temple boudhiste datant de la fin XII, debut XIII.

Quelques apsaras

Sras Srang, un grand bassin en face Banteay Samre :

Sur la route nous nous arretons pour regarder comment on fabrique le sucre de palme. L'eau de palme est extraite de la fleur du palmier que l'on presse et dont on recueille le jus dans des cylindres en bambou.

Une fois le jus recupere, on le fait cuire pendant plusieurs heures dans de grandes marmites sur le feu (on en verra plein au bord de la route) :

Arrivee au Cambodge - Phnom Penh

2007-11-23T00:53:00.001-08:00

Apres Hanoi et Saigon, Phnom Penh me semble une ville tres calme : pas de klaxon a outrance, beaucoup de circulation ici aussu, mais les cambodgiens conduisent plus doucement, donc pas de stress !! Les rues sont un peu plus sales et poussiereuses qu'au Vietnam, la population est plus pauvre aussi, de nombreux enfants qui vendent des livres et des souvenirs, des femmes et des handicapes (blesses sur des mines) qui demandent de l'argent.

Mais les cambodgiens me paraissent d'emblee tres souriants, tres doux, et le contact avec eux est tres facile. Beaucoup parlent francais (au moins quelques mots), les enfants parlent tres bien anglais. Le dollar est ici monnaie quasi officielle. Partout les prix sont affiches en dollars, au marche, on donne aussi les prix en dollars. On paie en dollars et on rend la monnaie en dollars et/ou en riels.

Ballade le long des quais (marchands de fruits, cyclos au chomage)

Juste avant le palais royal, je m'arrete visiter le Wat Ounalom, monastere fonde au XV et dont presque tous les batiments ont ete detruits par les Khmers rouges.

Un vieux moine me fait entrer dans une petite piece contenant une statue de Boudha, il me tend un baton d'encens allume et m'indique l'endroit ou le positionner, puis me fait une sorte de benediction (priere, puis il me verse de l'eau dans la main et me fait comprendre qu'il faut que je m'en mette sur le visage. Il ne parle pas un mot d'anglais ni de francais mais essaie de communiquer avec moi et respire la bienveillance et la gentillesse. Cela fait partie des rencontres un peu magiques que l'on peut faire en Asie. Juste a cote de l'autel je finis par remarquer une chatte et ses petits qui viennent de naitre et ont trouve refuge ici.

Ensuite je discute avec un jeune bonze qui me parle du festival des eaux qui aura lieu du 23 au 25 Nov a PP. Grande fete pour les cambodgiens qui affluent vers la capitale a cette date la, cela coincide avec la pleine lune de novembre et correspond au moment ou les eaux changent de sens pour la riviere Tonle Sap, en effet la riviere Tonle Sap relie le Mekong au lac Tonle Sap qui joue le role de reservoir. Pendant la saison des pluies, le Tonle Sap se remplit puis au moment de la saison seche, le trop plein s'ecoule vers le Mekong.

Puis je vais visiter le musee national des beaux arts, magnifique batiment construit par les francais en 1920.

A l'interieur de nombreux chefs d'oeuvre de l'art khmer, la plupart en provenance de Angkor. Il est interdit de les photographier mais on peut prendre des photos du jardin a l'interieur du musee.

Puis je visite le palais royal, qui date du debut du XX siecle et ressemble parait il a celui de Bangkok (j'irai verifier bientot). Il est constitue de plusieurs batiments, l'architecture etant d'inspiration traditionnelle khmere.

Juste a cote se tient la pagode d'argent, qui est la plus luxueuse pagode de la capitale, elle contient de nombreux bouddhas, dont le fameux bouddha d'emeraude, qui est en fait en jade.

Devant une statue de Ganesh, je vois des cambodgiens prendre un peu d'eau et s'en passer sur le visage et la tete, je suppose que c'est pour se purifier ou parce que cela porte bonheur ...

Apres cette visite je m'avance vers le fleuve, des nattes par terre sont installees pour que les gens puissent manger (et les enfants jouer ):

avec a cote plusieurs petits stands, mais j'hesite un peu quand au menu propose :

Coucher de soleil sur le fleuve Tonle Sap avec une tres belle lumiere ce soir.

Le lendemain, je vais visiter Tuol Seng, le musee du crime genocidaire. Tuol Seng etait une ancienne ecole transformee en prison par Pol Pot. Pour rappel, de 1975 a 1978, les khmers rouges sous la direction de Pol Pot ont impose un regime de terreur, d'inspiration maoiste et ultra nationaliste, entrainant un genocide qui a fait plus de 2 millions de morts sur une population totale de 7 millions.

Les resistants au regime de Pol Pot etaient enfermes ici, questionnes, tortures avant d'etre acheves par les Khmers rouges au camp d'extermination de Choeun Ek.
La prison est devenue musee et sa visite est terrifiante et eprouvante.
On y voit les pieces ou les prisonniers etaient tortures, un lit metallique, les chaines auxquelles ils etaient attaches et sur les murs des photos de prisonniers tortures.

On y voit aussi les photos des prisonniers : hommes, femmes mais aussi enfants (!!) ainsi que des peintures faites par un rescape de Stuol Seng et representant les differentes scenes de torture, puis des temoignages de personnes ayant perdu des membres de leur famille lors de ce genocide, et d'autres temoignages de personnes ayant survecu ...

On sort de la les tripes nouees et le sang glace a l'idee qu'un seul homme ait pu engendrer tant d'horreur, mais cette visite est necessaire pour comprendre combien a pu souffrir le peuple cambodgien.

Une pagode tout pres du marche russe :

Les stands de nourriture dans le marche russe (on peut trouver ici de nombreux souvenirs, de l'artisannat, des vetements) :

Ballade dans le quartier routard pres du lac (belle vue sur le lac, mais quartier un peu glauque):

Un petir marche aux fruits pres du Wat Phnom (cherhez le dragon fruit, le rambutan, le longan, le kaki, la mangue sur la photo):

Puis je pars en Bus vers Siam rep, pour visiter les temples d'Angkor. On s'arrete sur une aire de repos avec un restaurant, quelques stands de fruits et une vendeuse de migales ... Miam !!

Prochaine etape : Angkor !!!

Delta du Mekong

2007-11-20T03:22:00.000-08:00

Et me voila partie pour une excursion de 3 jours sur le delta du Mekong au depart de Saigon et a destination de Phnom Penh au Cambodge.

Nous partons de Saigon en bateau, ce qui nous permet de voir comment s'organise la vie autour du fleuve, et en particulier le transport de marchandises, notamment de produits issus de l'agriculture : bananes, noix de coco,...

Nous croisons toutes sortes de bateaux, petits et gros :

Puis nous arrivons a My Tho, point d'entree dans le delta du Mekong, navigons vers Ben Tre et accostons sur une des iles (Unicorn Island), pour visiter les vergers. De nombreux fruits sont produits dans le delta du Mekong : dragon fruit, longan, ramboutan, bananes, noix de coco, papaye.

La noix de coco est utilisee pour faire des bonbons, nous assistons a la chaine de fabrication depuis la preparation de la pate (les ecorces des noix de coco sont utilisees pour alimenter le feu qui chauffe la pate),

jusqu'au decoupage et a l'emballage.

Apres la degustation des bonbons a la noix de coco et des fruits, nous goutons a un alcool tres particulier :

et faisons plus ample connaissance avec certain des habitants de l'ile :

Nous prenons une petite barque pour faire une ballade dans les canaux de l'ile :

Puis nous reprenons un sampan,

pour nous rendre sur une autre ile pour une ballade en velo :

Un bus nous amene a Vinh Long, ou nous prenons un autre sampan pour nous rendre sur l'ile de An Binh ou nous allons dormir chez l'habitant.

On nous installe dans un grand dortoir, des matelas sureleves, abrites par un toit et quelques cloisons en bambou, juste au dessus de l'eau ... ou je laisse tomber mes lunettes !!! (Si les photos que j'ai selectionne sont floues, vous saurez maintenant pourquoi ...)

Le lendemain, visite des marches flottants de Cai Be :

Puis a nouveau, navigation dans le labyrinthe des iles et canaux du Mekong,

Accostage sur une des iles pour voir la fabrication des galettes de riz :

et du riz souffle (a noter encore une fois que l'ecorce de riz est utilisee comme combustible, et ce qui reste apres combustion repandu dans les champs comme engrais ... rien ne se perd ici)

Nous arrivons a Sa Dec et buvons un the dans une demeure ou a vecu Marguerite Duras, puis nous embarquons sur un grand bateau sur lequel nous allons passer la nuit et qui va nous conduire a Chau Doc.

Reveil a 5h30 pour le lever de soleil sur le Mekong et les marches flottants de Chau Doc, ca valait le coup de mettre le reveil :

Apres le petit dejeuner, nous quittons le gros bateau pour un plus petit.
Une petite fille venue nous voir sur le bateau :

Nous partons a la decouverte des villages flottante et des fermes de poissons :

Puis nous visitons un village cham :

Les chams sont de religion musulmane :

Ces populations sont assez pauvres, les enfants nous accostent pour nous vendre des gateaux :

Puis nous faisons route vers la frontiere cambodgienne :

Tranches de vie au bord du fleuve :

Arrivee a la frontiere, il faut sortir du bateau, marcher jusqu'au poste vietnamien, prendre une moto jusqu'au poste cambodgien, et on reprend un nouveau bateau pour 2h et demi, puis un bus plutot en pas tres bon etat qui nous amene avec peine a Phnom Penh. Les routes et moyens de transport sont en moins bon etat ici qu'au Vietnam ...

Un petit souci pour moi a la frontiere, j'ai mal feuillete mon passeport et me suis plante dans les dates ... en fait mon visa avait expire la veille. Donc lecon de morale par un officier vietnamien qui me dit que ca passe pour cette fois ci mais que l'on ne m'y reprenne pas ... et avec un billet de 10 dollars j'evite la fastidieuse paperasse et passe sans probleme du cote cambodgien.

Phu Quoc

2007-11-14T15:25:00.000-08:00

C'est une ile au sud du Vietnam, tres proche de la frontiere cambodgienne, la plus grande ile du Vietnam. C'est ici que l'on produit la meilleure sauce de poisson ... Partout sur les marches et sur les routes on voit beaucoup de poissons. Il y a aussi de nombreuses plantations de poivre sur l'ile. C'est une ile encore tres sauvage et tres nature mais avec un potentiel touristique enorme (belles et grandes plages de sable fin, belle vegetation), il faut donc y aller tant qu'il est encore temps.

Le seul reproche que je ferai a cette ile c'est que la vie ici est tres chere, surtout dans les complexes hoteliers un peu isoles comme celui ou j'etais, une dizaine de bungalows donc tres calme et a l'ecart de la zone la plus touristique de l'ile, mais chambre et nourriture 2 fois plus cher que sur le continent (il n'y a pas de concurrence, la ville est a 10 km et il faut louer une moto ou prendre un taxi pour retrouver la civilisation). Mais c'est un coin charmant ...

Le premier jour, je longe la cote a pied jusqu'a la ville principale Duong Dong.
Quelques photos sur le chemin :

J'arrive au village de pecheurs juste avant la ville, on me propose un verre d'alcool de riz (a 11h du matin ...) je suis obligee d'accepter !!!
Des enfants m'accompagnent dans la ballade, d'autres me crient "Hello" et agitent leurs mains, ils sont vraiment super gentils ici !!!

Le lendemain je pars pour une journee de masque et tuba avec un groupe. Trajet en minibus jusqu'au port situe au sud de l''ile, puis on prend un bateau qui nous amene visiter 4 petites iles non habitees au sud de Phu Quoc.

On plonge autour de ces iles, mais l'eau n'est pas tres claire et il y a assez peu de poissons par rapport a ce que j''ai pu voir en Indonesie.
Une petite plage sympa ou on s''est arrete :

Quelques cabanes de pecheurs sur l'eau :

Puis le dernier jour je fais une viree dans le nord de l'ile en moto avec un chauffeur : la lumiere est superbe ce jour la :

La cote nord est magnifique, pas un seul hotel, rien que la mer, quelques bateaux et la frontiere cambodgienne.

Un dernier coucher de soleil sur l'ile avant de repartir vers la grande ville (Saigon) et le delta du Mekong.

Hoi An - Nha Trang - Dalat - Saigon

2007-11-09T21:34:00.000-08:00

Je quitte Hoi An sous la pluie, le bus longe la cote jusqu'a Nha Trang, station balneaire reputee pour ses belles plages et sa mer aux eaux turquoises. Tout au long de la route, de nombreuses villes et villages innondes.

Je suis partie de Hoi An a 19h et je suis sensee arrivee a Nha Trang a 6h du matin juste a temps pour prendre le bus vers Dalat qui part vers 7h. Long trajet en perspective dans un bus qui serait confortable pour un trajet de jour, mais moins pour y dormir ... Surtout que vers minuit le chauffeur nous dit que la route est innondee et qu'on ne peut pas passer !!! Il fait demi tour et nous ramene au restaurant ou il s'etait arrete pour le repas du soir et nous dit que nous allons passe la nuit la, dans le bus ... Super !

Le lendemain vers 6 heures le bus repart, nous finissons par arriver a Nha Trang a 15 heures, c'est loupe pour repartir sur Dalat, je passe donc une apres-midi et une nuit ici. Heureusement que je n'avais pas prevu de m'arreter car cote belle plage ... avec les pluies, l'eau ne donne vraiment pas envie de se baigner.

Le lendemain, je repars vers Dalat, le bus longe la cote jusqu'a Thap Cham, ou il s'arrete un peu pour nous laisser le temps de visiter les tours de Po Klaon Garai, temoignage de l'architecture cham du 13ieme-14ieme siecle.

La civilisation cham a beaucoup ete influencee par la civilisation hindoue comme le montre cette statue de Shiva sur la porte de l'entree principale.

Puis route vers Dalat, la ville de l'eternel printemps, jamais plus de 25 degres en ete ni moins de 10 degres en hiver, on y cultive donc beaucoup de fleurs et de nombreuses varietes de fruits et legumes (fraises, artichauds, salades, ...).

Je ne suis restee qu'une journee a Dalat, le temps de visiter un peu la ville et alentours mais pas assez pour explorer la regions des hauts plateaux du centre, il parait que le top c'est de se ballader en moto dans toute cette region avec les Easy Riders, specialises dans ce genre de tours.

Dans le coin, de nombreuses cascades :

des lacs,

et bien sur le marche de Dalat tres riche en odeurs et en couleurs :

Le lendemain je pars vers Ho Chi Minh Ville, plus connue sous le nom de Saigon, immense cite melant les buildings modernes aux immeubles coloniaux.

Ici, la cathedrale Notre Dame :

Et le palais de la reunification, construit en 1966 pour servir de palais presidentiel du Sud Vietnam; c'est ce batiment que les premiers chars d'assaut communistes de l'armee nord vietnamienne ont attaque au matin du 30 avril 1975 lors de la prise de Saigon.

recettes vietnamiennes

2007-11-03T21:19:00.000-07:00

J'ai assiste a un cours de cuisine vietnamienne au Hai Scout Cafe a Hoi an, (moins sympa et plus "usine" que le cours que j'avais suivi a Jogjakarta, mais le resultat etait tout de meme tres bon).

Salade de calmar

Ingredients pour 5 personnes

- 500g de calamars (choisir des calmars les plus blancs et fermes possibles, c'est un signe de fraicheur), nettoyes et tranches en fines lamelles
- 1 cc de gingembre finement rape
- 1 cc d'ail emince
- 1 gros oignon blanc en fines tranches
- 1 tasse de papaye verte rapee
- 1 cc de sel
- 1 pincee de poivre
- 2 cc de sucre
- 1 cc d'huile vegetale (de preference soja, sinon tournesol, mais on n'utilise pas l'huile d'olive dans la cuisine asiatique)
- le jus d'1 citron vert ou lime
- 2 cs de menthe (les feuilles seulement)
- 1 cs de cacahoutes ecrasees

Preparation

Faire chauffer l'huile dans une poele (wok), ajouter l'ail et la moitie du gingembre et faire revenir doucement.

Ajouter les tranches de calmars et faire revenir 2 minutes jusqu'a ce que cela deviennent blanc, (et sente tres bon !) et retirer du feu.

Transferer le contenu dans un saladier et ajouter la papaye verte, l'oignon, le reste de gingembre, le sel, le poivre le sucre, le jus de citron et melanger grossierement.
Ajouter la menthe et les cacahouetes juste avant de servir et melanger delicatement (la menthe noircit et les cacahoutes ramolissent si elles restent trop longtemps dans la sauce)
Servir immediatement (avec des feuilles de riz grillees).

Moi qui n'aime pas trop les calmars, j'ai adore cette salade ....

Nems aux legumes ou a la viande

Ingredients (pour 12 nems)
- 1 tasse de vermicelles de riz, ramollis dans de l'eau tiede, egouttes et coupes finement
- 1 tasse de champignons noirs chinois, ramollis 15' dans l'eau tiede, egouttes et tranches finement
- 1 tasse de haricots vers finement eminces (ils ont un outil hyper efficace pour cela ici ...)

- 1 tasse d'oignons finement eminces
- 1 tasse de carottes finement rapees
- 1 tasse de chayotte/chouchou/christophine finement rapee
- 1 tasse de taro (sinon patate) finement rapee
- 1 pincee de sel
- 1 pincee de poivre
- 1 jaune d'oeuf
- 1 paquet de feuille de riz, 18 pour 12 nems (pour les ramollir, sortir les feuilles du sachet et les envelopper dans une feuille de bananier ou de salade ou de chou a peu pres 3 heures et utiliser immediatement apres pour eviter qu'elles ne se dessechent).
- huile vegetale (soja ou tournesol) : pas plus d'1 cm de hauteur dans la poele a frire
- Sauce au Nuoc mam (voir recette)

Pour des nems a la viande, il suffit d'ajouter 1 tasse de boeuf, poulet, porc ou crevettes eminces

Preparation :

Dans un grand recipient melanger vermicelles de riz, champignons, haricots, oignons, carottes, taro, chouchou, sel, poivre, jaune d'oeuf et bien melanger.
Preparer les feuilles de riz, les separer et couper 6 feuilles en 2. Placer une feuille entiere sur le plan de travail et poser dessus une moitie de feuille sur la moitie inferieure (la plus proche de vous).

Mettre une cs et demi du melange sur la double feuille, roulez en faisant attention a rabattre les cotes en meme temps que vous roulez.
Repetez jusqu'a obtenir 12 jolis nems bien roules ...
Faire chauffer l'huile dans la poele, elle est chaude quand des bulles se forment autour du bout des baguettes en bois qu'on a plonge dedans pour tester.
Placer les nems dans l'huile en faisant attention a placer le cote ouvert de la feuille en bas et les tourner dans l'huile dans le meme sens qu'ils ont ete roules pour ne pas les defaire.
Piquer chaque nem avec une fourchette ou un couteau pointu pour aider a cuire les legumes a l'interieur.
Continuer a tourner dans l'huile jusqu'a ce qu'ils aient une belle couleur doree puis retirer de la poele et laisser egouter en posant sur 2 baguettes en equilibre sur un plat.
Servir avec la sauce au nuoc man (voir recette)

Sauce au Nuoc man

- 2 cs de sauce nuoc man (clear or light fish sauce only)
- 1 cc d'ail pile
- 1 cc de piment finement ecrase
- 1 cc de sucre
- le jus d'un citron ou lime
- 1 cc de gingembre rape (optionnel)

Mettre tous les ingredients dans un bol et melanger jusqu'a ce que le sucre fonde, servir avec les nems. Pour relever un peu le gout on peut ajouter un peu de vinaigre de vin blanc.

Poisson grille dans une feuille de banane

Ingredients (pour 5 p)
- 500g poisson de mer (cabillaud, saumon, bar, ...) en darnes, filets ou entier
- 2 cs de citronelle finement pilee (ou oignon jeune si pas de citronnelle)
- 2 cs d'echalottes finement hachee
- 1 cs d'ail emince
- 3 cc de feuilles de coriandre finement pilee
- 1/2 cc de poivre noir
- 1 cc de sucre
- 1 cc de sel (ou 2 cc de nuoc man clair)
- 2 cs d'huile vegetale (soja ou tournesol)
- 4 cs de rhum
- 4 ou 5 feuille de bananes (ou feuilles de chou ou aluminium), il faut attendrir les feuilles de banane en les mettant sur une source de chaleur (ou avec un fer a repasser)
- sauce citron (voir recette)

Preparation

Nettoyer et preparer le poisson, ecailler, vider et laver si necessaire. Pour un poisson entier, faire 2 ou 3 entailles en diagonales. Mettre de cote.
Dans un saladier, melanger sel, sucre, coriandre, ail, echalottes, citronelle, poivre, huile, rhum.
Preparer les feuilles de bananes , enlever la nervure, assouplir en blanchissant dans de l'eau chaude ou en faisant legerement griller sur une flamme.
Placer une feuille de banane sur le plan de travail et former un T avec 2 feuilles de bananes assouplies.
Placer le poisson sur les 2 feuilles de banane assouplies et couvrir de la moitie de la preparation. Si poisson entier, remplir les entailles avec un peu de la preparation.

Retourner le poisson et couvrir avec le reste de la preparation.
Plier les feuilles de banane sur le poisson de facon a faire un paquet serre.
Mettre une ficelle autour du paquet et placer sur le barbecue.
Cuire au barbecue 30 minutes (15 de chaque cote) pour des feuilles de bananes, 25 minutes (12) pour des feuilles d'alluminium, sinon cuire au four a 220 degres 50 minutes (feuilles de bananes), 40 minutes (alluminium) et retourner une fois pendant la cuisson.
Ouvrir les feuilles de bananes, couvrir de sauce citron et servir avec du riz.

Sauce citron

- le jus de 3 limes ou petits citrons
- 1/2 cc de sucre
- 1 cc de sel
- 1 cc de poivre

Melanger les ingredients dans un bol jusqu'a ce que le sucre fonde , poser sur le poisson dans les feuilles de banane juste avant de servir.

Bon appetit a tous ...

Hoi an sous l'eau aussi

2007-11-03T21:16:00.000-07:00

3 heures de bus sous la pluie entre Hue et Hoi An, belle route qui longe la cote, dommage de ne pas la voir sous le soleil, mais Octobre et Novembre sont 2 mois ou les pluies sont frequentes dans le centre du pays.

Aux XVI et XVII siecles, le port commercial de Hoi An etait un centre de commerce du Sud Vietnam. Les bateaux etrangers venaient en grand nombre pour les foires commerciales annuelles qui duraient de 4 a 6 mois. Dans la ville de Hoi An les commercants japonais, chinois, hollandais, indiens ont etabli leurs comptoirs ou leurs quartiers d'habitation permanente.

Par chance l'ancienne ville de Hoi An a ete preserve presque intact malgre toutes les guerres et c'est une des rares villes du Vietnam ou l'on peut contempler des monuments architecturaux anciens de plusieurs genres : maison commune, pagode boudhique, siege social, maison de culte des ancetres, habitations, ponts, puits, tombeaux, quais. Hoi An a ete inscrit en 1999 dans la liste des patrimoines du monde par l'Unesco.

J'ai d'abord visite la maison de culte du clan Tran : sur l'autel du culte des ancetres auparavant les reliques des personnes de la famille decedees etaient conserves dans des boites. Maintenant on se contente d'afficher les photos des personnes au mur. Au nouvel an, on depose sur l'autel de nombreuses offrandes que l'on peut ensuite manger avec la famille.

Ensuite le temple et siege social de Phuc Kien, transforme en un temple en l'honneur de Thien Hau, divinite de la province de Fujian qui a affronte une forte tempete pour venir au secours d'un bateau en peril.

La vieille ville n'est pas tres etendue, elle se visite facilement dans la journee. Si vous n'avez plus rien a vous mettre c'est aussi le bon endroit pour vous faire faire des vetements sur mesure. La plupart des touristes repartent de Hoi An les sacs remplis et le porte monnaie vide.

Le pont japonais, la premiere construction date de 1590, construit par la communaute japonaise de Hoi an pour leur permettre de communiquer plus facilement avec les quartiers chinois.

Quelques scenes de rue :

Visite du marche :

A Hoi An aussi il a beaucoup plu et les rues au bord de la riviere sont inondees, des femmes sur des bateaux proposent aux touristes de faire un tour en barque.

Le lendemain l'excursion pour My Son (site cham) tombe a l'eau (c'est le cas de le dire), annulee pour cause d'innondation, j'emprunte un velo a l'hotel et vais voir les rizieres aux alentours :

Puis je vais vers la plage de Hoi An,

Beaucoup de vent, des sacrees vagues et une eau assez trouble qui ne donne pas vraiment envie de se baigner ...

En revanche, c'est assez agreable de boire une biere face a la mer ...

Hue sous l'eau

2007-10-31T22:50:00.000-07:00

Il est plus de 10 heures du matin et je suis encore dans le train Hanoi - Hue. Je suis partie hier soir de Hanoi vers 19h et j'aurai du arriver ce matin vers 8h a Hue. Il a plu toute la nuit (alors que je n'avais pas vu une goutte depuis mon depart). Depuis 7h et demi, le train fait du sur-place : il s'arrete, repart au bout d'un petit moment, puis s'arrete a nouveau. De temps en temps, on entend une annonce en vietnamien. Je ne comprend rien, bien sur, et impossible d'avoir des informations aupres des agents de la compagnie de train qui ne parlent pas anglais ...

Bientot des voyageurs commencent a descendre du train. Je leur demande ou ils vont, ils me disent qu'on leur a conseille de descendre et de chercher un autre moyen de transport. Je finis par comprendre par le bouche a oreille que les voies de chemin de fer sont sous l'eau et la prochaine gare fermee. Je descends donc moi aussi. Tous les voyageurs se rassemblent a l'abri de la pluie dans une petite gare de campagne en esperant l'arrivee d'un taxi ou d'un bus. Je prefere passer ma cape de pluie et aller voir un peu plus loin si je ne trouve pas un village ou une route.

Et effectivement la route est la, tout pres de la gare. Je rejoins les 3 autrichiens avec qui j'ai partage le compartiment cette nuit; ils viennent d'arreter un minibus qui va vers Hue, dont nous sommes a une trentaine de km. Personne ne parle anglais dans le minibus, donc difficile d'en savoir plus sur la situation a Hue. Mais quand un des autrichiens demande si on peut les conduire a une guesthouse dont ils donnent l'adresse, un des gars du bus eclate de rire et mime quelqu'un qui rame pour nous faire comprendre que cette guesthouse est dans une zone innondee.

Tout au long du trajet, on voit les champs innondes, on commence a apercevoir les tombes royales egalement sous l'eau, les paysans regagnent leur maison en barque, paysage de deluge ... seuls les canards s'eclatent, on en croise un troupeau sur la route, ils vont rejoindre leurs petits copains en train de barboter dans les champs.
Les enfants aussi s'amusent beaucoup, ils se mettent expres au bord de la route dans l'espoir de se faire eclabousser. Il faut dire que plus on se rapproche de Hue et plus il y a de l'eau. Maintenant la route est egalement inondee, a certains endroits au bord de la route, l'eau atteint presque le sommet des poteaux electriques.

Le minibus finit par s'arreter en face d'une petite gare routiere. Nous ne sommes pas encore sortis du minibus que des jeunes vietnamiens nous sautent dessus et nous proposent de nous amener au centre de Hue en moto. Nous ne sommes pas tres chauds car il y a beaucoup d'eau sur la route et avons peur d'etre trempes. Je retrousse mon pantalon et traverse la route pour aller demander des informations a la gare, j'ai de l'eau jusqu'au genoux !! Dans la gare personne ne parle anglais et je n'arrive pas a avoir d'infos mais le conducteur de moto m'a suivi et continue a me harceler. Je rejoins les 3 autrichiens qui ont reussi a savoir que l'on etait a environ 10 km de Hue.

Nous essayons d'arreter un taxi, mais impossible. Nous nous decidons donc a prendre les motos et apres negociation serree, nous voila partis ... Finalement nous arrivons pas trop mouilles au centre ville, certaines rues sont effectivement innondees, les motos nous arretent devant un hotel. Apres reflexion, je decide de rester a Hue une nuit, la pluie a cesse et j'espere pouvoir visiter la citadelle.
L'apres midi je profite de l'eclaircie pour faire le tour de la citadelle, puis vais vers le village de sampans et le marche.

Pas de photo pour toutes ces aventures car je n'ai plus de batterie depuis la visite du musee ethnologique de Hanoi et je n'ai pas pu recharger dans le train ...

Le soir, grace au travail acharne et efficace des vietnamiens qui nettoient les rues, l'eau a fini par s'ecouler et la ville reprend son apparence normale ... jusqu'a la prochaine grosse averse !!

Pour me remettre de mes emotions je vais manger quelques specialites de Hue (crepes de riz et de crevette), accompagnes de la biere locale (la huda).

Le lendemain, au reveil, il pleut encore, mais apres le petit dejeuner le soleil revient, quelle chance, je vais pouvoir visiter l'interieur de la citadelle.

J'emprunte le pont Truong Tien construit par les francais en 1897 et reconstruit apres la guerre.

Le pont surplombe la riviere des parfums sur laquelle naviguent quelques sampans.

Juste avant de rentrer dans la citadelle, quelques boutiques interessantes :

La citadelle de Hue a ete construite en 1804, dans son enceinte on trouve une succession de palais qui composent la cite imperiale.

Le palais de l'harmonie supreme, qui abrite le trone de l'empereur :

Le pavillon de la splendeur :

On retrouve souvent dans les decors de ces palais les 4 animaux sacres (tortue, dragon, phoenix, licorne), ici la tortue symbole de longevite.

Et quelques autres photos pour le plaisir :

La visite terminee, je retourne a l'hotel prendre le bus pour Hoi an et la pluie est deja de retour ...

Retour a Hanoi - Visite du temple de la litterature et du musee d'ethnologie

2007-10-31T22:49:00.001-07:00

Apres Sapa et Bac Ha me voici de retour dans le bruit et le speed de Hanoi.
Je pars me ballader du cote du mausolee de Ho Chi Minh (ou repose sa momie), passe devant le palais presidentiel, toujours au milieu des klaxons et des motos.

Puis je retrouve un peu de calme dans le jardin botanique juste derriere le palais.

Ensuite je pars visiter le temple de la litterature (ou pagode des corbeaux).
Ce temple est dédié à Confucius. Construit a la demande de l'empereur Le Thanh Tong en 1070. Il abrita la première université du Vietnam chargée d'instruire les princes et fils de mandarins. L'ensemble du temple se divise en 5 cours intérieures. L'allée et la porte centrale étaient réservées à l'empereur, les allées latérales aux mandarins lettrés et aux mandarins militaires.

Dans la troisième cour, un bassin carré occupe la partie centrale, il représente le puits de lumière céleste. De chaque côté du bassin, deux rangées de 41 stèles sont alignées. En 1484, l'empereur Ly Thanh Tong ordonna de faire construire des stèles portant les noms des lauréats au concours de doctorat. Ces stèles reposent sur une tortue, symbole de patience, d'humilité et de longévité.

Les inscriptions sont en caracteres chinois sur ces steles.

Au fond de la quatrième cour, le temple abrite une statue de Confucius entourée de grues et de tortues.

Le lendemain, je vais visiter le musee d'ethnologie de Hanoi.

Jour de marche a Bac Ha

2007-10-31T06:03:00.000-07:00

Aujourd'hui c'est dimanche et c'est le jour du marche a Bac Ha.

Bac Ha se situe dans le nord ouest du Vietnam a moins de 20km de la frontiere chinoise (province du Yunnan). Bac Ha se trouve sur les hauts plateaux a 700m d'altitude et le climat y est plus doux que a Sapa. Plusieurs ethnies montagnardes vivent dans cette region, la plus importante etant celle des Hmong Fleur.

Pour venir a Bac Ha depuis Sapa, il faut plus de 3 heures de bus pour faire les quelques 110 km qui separent ces 2 villes, il faut dire que ce sont des routes de montagne, sinueuses, etroites, et pas toujours en bon etat, plusieurs fois nous nous arreterons a cause d'embouteillage du a la presence de travaux sur la route.

De nombreuses femmes de la tribu des H'mong Fleur (Flower Hmong) viennent ici acheter et vendre des produits. On y trouve tout, on y vend aussi des buffles, des porcs, des chevaux, des poulets et des chiens (la Chine étant toute proche).

Leurs vetements presentent des motifs floraux tres elabores et sont tres colores, ce qui explique la quantite de touristes qui se retrouvent ici pour les prendre en photo.

Apres la visite du marche nous visitons le village de Ban Pho, village de Hmong Fleur. Dans ce village les vergers de pruniers sont en fleur au printemps.

L’une des principales industries de Bac Ha est la production de boissons distillees (alcool de riz, vin de manioc et liqueur de mais). La liqueur de mais que produisent les Hmong fleur est si forte qu’elle peut s’enflammer ! Bac Ha est le seul endroit du Vietnam ou vous en trouverez. La recolte de l’opium constituait une importante source de revenus, jusqu’a ce que le gouvernement en stoppe l’industrie il y a quelques annees. Dans une des maisons, on voit l'alambic qui leur permet de distiller la liqueur de mais.

Puis retour vers Lao Cai pour prendre le train de nuit qui nous ramene a Hanoi. On en profite pour aller voir la frontiere chinoise : un simple pont separe les 2 pays, de l'autre cote du pont, des enseignes geantes avec caracteres chinois

Quelques jours dans les environs de Sapa

2007-10-27T02:18:00.000-07:00

Sapa est la destination classique de la region du Nord Ouest du Vietnam. La ville de Sapa se situe dans une tres belle vallee proche de la frontiere chinoise.
Pour s'y rendre on peut prendre un train de nuit depuis Hanoi. On arrive au petit matin a Lao Cai, a 3km seulement de la frontiere. De l'autre cote on trouve la province chinoise du Yunnan (j'ai resiste a la tentation d'aller y faire un tour, ce sera pour un prochain voyage).

A la sortie du train a Lao Cai, des centaines de touristes s'agglutinent dans des minibus a destination de Sapa, ancienne villegiature de montagne construite par les francais en 1922. Le jour de mon arrivee a Sapa la ville etait completement dans la brume, comme souvent apparemment. J'ai donc essaye d'imaginer le paysage qui m'entourait, des cultures de riz en terrasse qui sculptent les collines et montagnes, des cascades, des rivieres, de petits villages ...

Mais si de nombreux touristes viennent a Sapa c'est surtout pour rencontrer les populations de cette region, minorites ethniques qui habitent les villages voisins et viennent au marche de Sapa pour faire du commerce.

Parmi ces minorites, les plus importantes sont les Black Hmong, en costume sombre (ils utilisent l'indigo pour colorer leur vetements) :

ainsi que les Red Dzao, reconnaissables a leur coiffe rouge :

Petite ballade au marche de Sapa :

Ce drole de fruit rouge c'est le "dragon fruit", chair blanche a l'interieur avec la consistance de la chair du kiwi.

Ensuite je me ballade au bord du petit lac au centre de la ville ou des pecheurs relevent des filets.

L'apres midi,je vais voir une cascade (100 m de hauteur) a une dixaine de km de Sapa.

Pour vous prouver qu'il ne fait pas tres chaud ce jour la (polaire et goretex).

Puis je visite le petit village de Ta Phin, constitue de populations Black Hmong et de quelques Red Dzao.
La plupart des ethnies qui peuplent cette region sont venus de Chine au 19e siecle et se sont installees dans la region ou ils ont apportes leur connaissance de la culture du riz.
Les Hmong et les Dao font partie d'une meme famille d'ethnies. Ils pratiquent la culture itinerante sur brulis et certains d'entre eux la riziculture innondee. Les black Hmong en particulier sont reputes pour leurs belles cultures en terrasse. Autrefois la culture du pavot etait une source de revenus importante pour les Hmong.
Les Hmong resident plutot sur les hauts sommets. Ils habitent dans des maisons a meme le sol alors que les Dao habitent des maisons a meme le sol ou des maisons sur pilotis. Ils pratiquent de facon raffinee le tissage, les motifs brodes et la technique du batik.
Chacune de ces ethnies a son propre langage, sa facon de se vetir et ses coutumes. Le grand boom du tourisme a Sapa a permis a ces populations et a la region de se developper.

Le lendemain, je pars pour 4 jours de trek vers les villages de Lao Chai (ethnie Hmong), Ta Van(ethnie Giay), Giang Ta Chai (ethnie Dzao), Ban Ho (ethnie Tay), My Son (Xa Pho), Than Phu (Tay) et Su Pan (Hmong et Dzao).

Sur le chemin, de nombreux groupes de touristes, accompagnes par un guide, et escortes de femmes et jeunes filles Black Hmong et Red Dzao. Elles discutent avec nous en anglais, elles ont appris uniquement avec les touristes et se debrouillent tres bien, elles nous aident dans les endroits difficiles et esperent nous vendre un peu d'artisannat.

Nous croisons une petite fille qui accompagne un buffle,

des paysans au travail, et de tres beaux canards (qui a mon avis feraient de beaux foies gras ...)

Arrive au village de Ta Van nous sommes accueillis chez l'habitant.
Grosse frayeur quand je laisse tomber mon appareil photo sur le sol cimente : heureusement l'ecran est intact, pas de mal, seule la molette du zoom coince un peu mais tout fonctionne ...
C'est ici que je verrai les premiers moustiques de mon sejour asie, assez balaises mais il parait qu'ils ne sont pas porteurs de palu, pour l'instant je ne prends toujours pas de traitement antipaludeen (pas necessaire).
Notre premier repas chez l'habitant, on s'est regale avec des nems, du porc aux champignons, du choux, des epinards, du tofu, ...

Repas suivi d'un spectacle de danse improvise par les gens du village :

Le second soir nous dormons a Ban Ho (ethnie Tay). Les Tay vivent dans des maisons en bois sur pilotis. Ils vivent plutot dans les vallees, au pied des montagnes ou le sol fertile et les sources d'eau abondante sont propices a la riziculture innondee pour laquelle ils ont atteint un tres haut niveau technique.

Le troisieme jour en montant vers Than Phu, je croise des femmes qui cassent des cailloux au bord de la route pour les vendre ensuite ....

Et en revenant a Bac Ho, des enfants pechent de petits poissons dans la riviere ...

Ces quelques jours dans les montagnes autour de Sapa m'ont permis d'oublier le bruit et l'animation de Hanoi. Il faisait beau et chaud la journee, mais frais la nuit, donc ideal pour bien dormir apres une belle randonnee dans ces paysages magnifiques de rizieres.

Je suis revenue a Sapa sous le soleil et me suis balladee une derniere fois dans les rues. Et bien sur j'ai craque pour quelques "souvenirs" pour le plaisir de parler avec ces femmes. J'ai retrouve avec elles un peu de la chaleur humaine que j'avais perdu en arrivant a Hanoi, ou j'ai trouve les vietnamiens beaucoup moins souriants et patients que les indonesiens.

Baie d'Halong

2007-10-22T03:12:00.001-07:00

Je pars pour une excursion de 3 jours dans la baie d'Halong : je me retrouve dans un groupe de 10 personnes avec 2 familles danoises, un couple de neo-zelandais et une fille de Hong Kong. Nous partons de Hanoi en minibus et apres 3 heures nous arrivons a Halong City ou nous embarquons sur une jonque avec une dixaine de cabines.

Nous naviguons au milieu de ces nombreux ilots rocheux, le temps un peu brumeux donne un aspect assez magique a ce paysage ...

La baie d'halong se situe dans le golfe du Tonkin, proche de la frontiere chinoise. Ha Long signifie "Descente du dragon" en vietnamien, la legende dit que le paysage exceptionnel de cette baie est dû au dragon, être merveilleux et bénéfique au Viêt Nam, qui serait descendu dans la mer pour domestiquer les courants marins. Se débattant, il entailla la montagne avec sa queue. Et comme le niveau de l'eau s'est mis à monter, elle ne laissa apparaître que les sommets les plus élevés.
Elle est constituee d'une multitude de « pains de sucre » (1 969 parait-il !!!), certains abritant des grottes, l'ensemble formant un massif karstique.

On s'arrete sur un de ces ilots pour visiter une des grottes, relativement grande, et dans laquelle il y a un lac interieur. Du haut de cet ilot, belle vue sur la baie :

Retour sur le bateau pour rejoindre l'ile de Tip Top qui possede une petite plage sur laquelle on peut se baigner. On peut aussi monter au sommet de cette ile pour admirer la baie d'Halong au coucher du soleil.

Nuit a bord de la jonque dans une baie abritee, et le lendemain on debarque sur l'ile de Cat Ba, la plus grande ile de la baie, et une des rares a etre habitee. 6000 habitants, mais en voie d'expansion car de plus en plus de touristes chinois et vietnamiens viennent ici pour le WE ou les vacances. Cette ile possede un parc national avec une espece de singe en voie de disparition. On pars pour une ballade dans la campagne et on s'arrete dans une maison isolee, ou l'on deguste une papaye toute fraiche cueillie de l'arbre et des goyaves. Le verger contient de nombreux arbres a litchee. Le proprietaire nous fait deguster une boisson a base de miel (qu'il produit lui-meme) et de vin de riz et, pour les plus courageux de l'alcool
de riz dans laquelle macerent de belles abeilles ....

L'apres midi, nous partons en bateau dans la baie, en route nous rencontrons des maisons de pecheurs sur pilotis.

Nous nous arretons pour faire un peu de kayak et nager : quel plaisir de nager dans cette eau si claire et si calme au milieu de ce paysage magnifique.

Coucher de soleil sur la baie d'Halong :

Puis retour dans la ville de Cat Ba ou le soleil se couche aussi

Le lendemain matin, je me ballade au bord du port, des bateaux taxis sont a l'affut de clients ...

Nous repartons en bateau pour une dermiere baignade dans la baie d'Halong avant de regagner Halong City puis Hanoi et ses rues si bruyantes ...

Arrivee a Hanoi

2007-10-21T22:15:00.000-07:00

Apres une nuit a l'aeroport de Bangkok, j'arrive a l'aeroport de Hanoi ou je prends un bus local pour me rendre au centre ville (5000 dongs soit moins de 25 centimes d'euros !!).
Me voila dans le vieux quartier, au milieu des motos, cyclos pousse, voitures, velos.

Les vietnamiems vivent dans la rue, ils mangent, font la cuisine, vendent de tout sur le trottoir, ce qui fait qu'il ne reste plus beaucoup de place pour les pietons ...

Pas facile de traverser les rues ici, il faut avancer lentement en se frayant un chemin au milieu de la circulation ininterrompue.

Il est tres facile en revanche de manger dans la rue une soupe ou toute autre specialite vietnamienne pour quelques dongs ... On s'assied sur des petits tabourets en plastique et on montre du doigt ce que l'on veut (mais generalement chaque coin est specialise dans un plat particulier).

Mon premier repas dans la rue : une soupe (pho), je n'avais pas vu qu'il y avait des escargots au fond du bol mais finalement c'etait bon ...

Second essai avec un bun cha (morceaux de porc cuit sur le barbecue puis servis dans un bouillon avec de la verdure et du vermicelle de riz) et une bia hanoi (la biere locale) : un bon repas pour 22 000 dongs soit 1 euro.

On trouve aussi des fruits en pagaille et on peut acheter a tous les coins de rue des bananes, des ananas, des oranges, des mangues, des caramboles, des raisins, mais aussi plein d'autres fruits que je ne connais pas encore ...

Et des legumes :

Pour echapper a la cacophonie des rues du vieux quartier, je vais faire un tour du cote du lac Hoan Kiem (lac de l'epee reconstituee) qui occupe le centre du vieux quartier.

On retrouve ici un peu de calme et de serenite ...

Puis je retrouve les rues commercantes, chaque rue a sa specialite, ici les chaussures :

Mais c'est l'heure de l'apero : la specialite c'est la biere (bia hoi), et on peut en boire un verre dans la rue pour 2000 dongs (0,1 euro !!!), parfait comme entrainement pour me preparer a la vie de Dublin !!! Tram Phan Tram (chin !!)

Prochaine etape : la baie d'halong ...